Il y a une mouche dans mon café

Salut les mouches

2009-09-13T08:06:00.000-07:00

J'aurais bien deux ou trois autres choses à raconter pour clôturer ce blog : un dernier weekend de camping à Berri, un match de football australien, et enfin deux semaines dans le Northern Territory et le Queensland... Mais la motivation est dure à trouver maintenant que je suis rentré, et que le but de communication avec les proches n'existe plus. Je laisse ce blog en sommeil, qui se réveillera peut-être...

Ce fut un réel plaisir d'écrire ici, de partager quelques visions de ce pays, de recevoir vos encouragements et réactions. Merci.

Les archives resteront à la disposition de tous. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Adélaïde, son université, la vie en Australie, n'hésitez pas à poser ici vos questions, en commentaire, j'y répondrai.

A bientôt pour un café, avec ou sans mouche dedans ;)

7 soirs à Aldinga

2009-06-24T01:16:00.000-07:00

Cette semaine, j'ai à nouveau tenté l'expérience HelpX, vivant une semaine à Aldinga Beach, banlieue balnéaire proche d'Adelaide. Mes hôtes, Lucie et Robert, ne se sont pas révélés aussi surprenants que Ben et Lena, les hippies des collines.
Jardinage et Microéconomie furent les deux mamelles de cette semaine cultivée, avant mon dernier examen australien. Surtout, cette semaine en bord de mer m'a permis d'apprécier les couchers de soleils si typiques de la côte sud australienne. Hiver oblige, j'étais fidèle au poste dès17h30 pour vous livrer... 7 soirs en 7 photos.

Op-shopping : au petit bonheur la chance

2009-06-10T02:41:00.000-07:00

L'expression op shop est l'abréviation de opportunity shop, que j'ai envie de traduire par "magasin de la chance". Très populaires, ces boutiques tenues par des associations caritatives centralisent les dons matériels des âmes généreuses, pour les revendre à des prix souvent dérisoires. Vêtements, meubles, vaisselle, livres : on trouve à peu près de tout dans les op shop. Diverses associations et leurs volontaires gèrent ces magasins : Armée du Salut, Saint-Vincent de Paul et Croix Rouge en tête. Le plus proche de chez moi, c'est le centre d'Hawthorn, tenu par la Société Saint-Vincent de Paul.

La flexibilité pragmatique de la langue anglaise autorise l'usage du verbe op-shopping. La plupart de gens ne vont pas vraiment au op shop parce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est plutôt une expédition, seul ou entre amis. Les familles défavorisées peuvent se procurer des bons d'achat à dépenser dans ces centres. Mais le op-shoping n'est pas marqué socialement : il concerne aussi bien des dames chic à la recherche d'une nappe en crochet, des pères de famille qui viennent faire le plein de livres illustrés, des collectionneurs en tous genres... Ou bien des étudiants surexcités qui cherchent un costume pour aller à une soirée déguisée. "Ceux-là sont les plus drôles", raconte Patricia, 81 ans, volontaire au centre depuis un bon paquet d'années. "Vers la fin du semestre, ils viennent en bande et passent des heures à faire des essayages en hurlant de rire, ça met de l'ambiance".

En fait, il se passe toujours quelque chose au op shop. Le spectacle est dans les rayons, où s'imbriquent des objets incroyables, dont on se demande comment ils vont trouver preneur. Dans une vitrine, sir Winston Churchill affiche une moue boudeuse : 60 dollars l'assiette. Ce doit être une rareté. Deux haltères : 6 dollars. Un exemplaire relié de Pride and Prejudice : 2 dollars. Aujourd'hui, tous les vêtements portant une étiquette verte sont à un dollar (50 centimes d'euro). Un monsieur sort avec une veste, deux chemises et un pantalon : 6 dollars ! Le spectacle est aussi de l'autre côté du comptoir, où l'armada de volontaires officie. Les volontaires sont quasiment tous des mamies dynamiques, au sens de l'humour prononcé. Un type bizarre s'adresse à Patricia : "Hello young lady". Elle réplique : "Oh, you're very flattering !"

Une dame essaie de négocier les 80 dollars d'un paire de grands rideaux fleuris. Patricia tient bon : "Si vous les faisiez faire dans le commerce, ça vous coûterait 500 dollars !". L'argument fait mouche. Une autre dame, collectionneuse de robes de mariée, vient collecter sa dernière acquisition : "Je n'ai pas pu résister". Elle ronchonne en voyant qu'un bout de scotch a été collé sur le schéma descriptif de la robe. "Ça va se déchirer si je le retire !".
Dans l'arrière-boutique, d'autres volontaires réceptionnent les dons, trient les quantités d'articles plus ou moins démodés, et leur attribuent un prix. 100% de bénéfice. Il y a autant d'objets dans les rayons qu'à l'arrière, qui attendent de trouver un nouveau propriétaire. Seuls les meilleurs vêtements sont gardés, les autres seront envoyés à l'étranger en tant qu'aide humanitaire, ou au recyclage.

Dans la salle des livres, un portrait de Frédéric Ozanam est suspendu. C'est lui qui fonda la Société Saint-Vincent de Paul à Paris, en 1833. En Australie, les op shop rapportent de l'argent à la société pour financer ses actions, et créent du lien social. Il parait que le nombre de volontaires a tendance à baisser, et qu'il est de plus en plus difficile de trouver des dons de qualité. Ce n'est pas l'impression qui se dégage du op shop près de chez moi. Je sors avec un pantalon gris, jamais porté, 7 dollars au lieu de 100. Si vous venez en Australie, poussez la porte d'un op shop. Un objet, un vêtement, vous y attend.

Les médias australiens

2009-06-02T23:39:00.000-07:00

A quoi ressemble l’Australie, à travers le prisme de ses médias ? En quoi reflètent-ils la société australienne ? Sont-ils très différents des médias français ? Voici quelques questions enthousiasmantes pour tout newsaholic (« accro de l’info ») qui se respecte, et merci de me les poser. Et voilà ce que je peux écrire sur le sujet, après être allé échantillonner la chose journalistique australienne au cours de mes modestes voyages et avoir suivi deux cours de media à l’université.

D’abord, les médias australiens sont tristement uniques au monde pour leur incroyable concentration : le groupe de presse qui domine le pays est News Corporation, la société du magnat Rupert Murdoch. Quasiment tous les quotidiens majeurs du pays sont la propriété de NewsCorp. Dans un tel contexte, on peut questionner l’indépendance et la pluralité de la presse australienne. Dans la pratique, chaque journal a son identité et sa ligne éditoriale propre, mais rien d’aussi marqué que les clivages qu’on peut trouver en France, entre le Figaro et Libé, pour citer l'exemple classique. En fait, les journaux sont surtout spécialisés par zone géographique. Chaque État a son quotidien, qui se focalise d’abord sur l’actualité locale. Ainsi, les Australiens sont de grands lecteurs de journaux. Lire la presse reste une pratique très populaire, peu coûteuse (70 centimes d’euros en moyenne), et qui permet de revendiquer son appartenance à l’Etat dont on est fier.
Bien sûr, on ne trouve pas autant de titres qu’en France, mais la diffusion des grands quotidiens peut laisser rêveurs beaucoup de nos journaux, alors même que les Australiens sont trois fois moins nombreux que nous ! Par exemple, le quotidien du South Australia se diffuse à 700 000 exemplaires par jour, pour une population de 1.6 millions d'habitants !

The Age est le quotidien du Victoria, c’est à mon goût le meilleur journal Australien. Sa ligne éditoriale est assez progressiste, à l’image de Melbourne. La maquette est dynamique, l’illustration soignée, la couverture des affaires internationales est convenable et les suppléments culturels de grande qualité.

The Advertiser est le quotidien d’Adelaide et du South Australia. Oui oui, the Advertiser, « le publicitaire » ! Auparavant un quotidien classique, il est passé au modèle tabloïd il y a quelques annees… Titres accrocheurs, textes courts au langage relâché, photos prédominantes, avec une affection toute particulières pour les photos posées, mises en scène. C’est l’information au ras des pâquerettes, avec des vraies gens qui nous parlent de la crise, ou de leur manière de lutter contre l’obésité. Le "Tiser" adore les faits divers, et les histoires d’animaux. Quand deux ados agressent sauvagement le vénérable flamand rose du zoo d’Adelaide, l’Advertiser n’hésite pas à en faire sa une ! Quant aux « world news », elle sont en fait principalement des pages people : Susan Boyle fait une crise de nerfs, Bruno atterrit sur Eminem, ça c’est de l’info coco !

Seul grand quotidien national généraliste (le Financial Review traite d'économie), lancé en 1964 par l’ami Rupert, le bien nommé The Australian se veut être « le cœur de la nation ». Il est en fait surtout lu par les catégories supérieures et les intellectuels (par exemple, les gens d’Adélaide qui veulent des infos décentes). Pas vraiment neutre politiquement, l’Australien prend volontiers parti pour l’économie nationale, parfois au détriment de l’écologie, plaidant par exemple pour une plus large ouverture du parc national Kakadu aux touristes... allant jusqu'à proposer une privatisation ! Sa ligne est clairement conservatrice et libérale.

Et la télévision ? L’idiot box est également très populaire chez les Aussies. Une version locale de la TNT vient d’être lancée, on trouve autrement cinq chaînes nationales. Seven, Nine et Ten sont les trois chaînes privées, très portées sur la télé-réalité, directement américaine ou transposée à la sauce Aussie. Des talks shows sous forme de quizz potaches occupent souvent la tranche du prime. Quand ces chaînes passent du cinéma, suivre le film est impossible : une minute de pub toutes les 7 minutes ! Ce rythme affolant se retrouve dans toutes les émissions, y compris les journaux. Une minute de pub, c'est vicieux : trop court pour une pause pipi.

Mes collocs ont ouvert de grands yeux ronds quand je leur ai expliqué qu'il n'y avait qu'une ou deux coupures pub lors des diffusions de films en France. Il faut préciser que les publicités en Australie sont une calamité : des types insupportables vous matraquent un numéro de téléphone à appeler pour acheter leur produit (citer directement un numéro est interdit en France).

Heureusement, deux chaînes publiques relèvent le niveau : ABC1 et SBS. ABC1 est la chaîne politique et actualité, la seule qui héberge de vrais débats (Q&A), une émission de critique des médias (Media Watch) et de la publicité (the Gruen Transfer). Mais ma préférée, c’est SBS ! SBS, c’est ARTE en plus populaire. SBS diffuse la nuit des films français, allemands ou coréens dont personne ne soupçonne l'existence (comme Foon ou Feux rouges...). Sous-titrages savoureux assurés ! La chaîne diffuse aussi les meilleures infos, très internationales (World News Australia), ainsi que des journaux télévises du monde entier durant la journée. Tous les Français d’Australie le savent : le JT de Pujadas, c’est le matin à 9h20 sur SBS !

Enfin, SBS est la seule chaîne qui ose mettre à l'antenne des présentateurs qui ne sont pas... blancs. La télévision australienne est une des plus monochromes au monde, malgré une société très cosmopolite. SBS essaie de rectifier le tir et pratique une discrimination positive extrême (quasiment tous les présentateurs sont issus de minorités ethniques), mais nécessaire.

Conclusion : en Australie comme ailleurs, il y a du bon et du moins bon dans les médias. Disons simplement qu'en Australie, le "moins bon" est souvent très mauvais !

Au dessus du long nuage blanc

2009-05-15T19:55:00.000-07:00

Nouvelle-Zélande, seconde partie (23-28 avril)
Les prévisions météo sont prometteuses, j’entame donc la Kepler track, boucle de 60 kilomètres à l’intérieur du Fjordland National Park. Des fjords, des montagnes, pas mal de dénivelé à avaler en trois jours de marche, une nuit dans une hutte et une sous la tente : voilà mon programme.

Les premiers kilomètres consistent à contourner le lac Te Anau à travers une forêt moussue percée de soleil. Des panneaux avertissent de la présence potentielle du kiwi, ce drôle d’oiseau dodu et sans ailes, emblèmatique du pays. De l’autre côté du lac, je commence à entrevoir les montagnes qui émergent de leur torpeur nuageuse. J’attaque la phase d’ascension la plus raide, qui doit m’amener 800 mètres plus haut, au dessus de la bushline, là où les arbres ne poussent plus et laissent place à des herbes folles, enneigées en hiver. Mon sac commence à peser, j’ai l’impression de trimballer sur mon dos un sanglier pour le festin du soir à la hutte. Je n’ai en fait que des nouilles séchées, haha ! (rire jaune). La démarcation attendue arrive : la vue se dégage et je découvre la vue spectaculaire sur le lac, qui s’étire en fjords ciselés par les montagnes.
La Luxmore Hut où je vais passer la nuit se trouve juste un peu plus loin. Cette bâtisse de bois peut accueillir jusqu’à 55 marcheurs, pour la modique somme de… 45$ la nuit ! C’est encore la pleine saison. Le poêle à bois assure une chaleur relative dans la grande pièce centrale, mais les dortoirs restent frisquets. Avant la tombée de la nuit et à mesure que les marcheurs arrivent à la hutte, nous observons les manigances d’un groupe de Keas. Seul spécimen de perroquet alpin, le Kea a un plumage kaki mais très coloré sous les ailes. Il a aussi la réputation d’être furieusement curieux de toute activité humaine. Mieux vaut ne pas laisser trainer ses chaussures dehors.

Au matin les Keas sont toujours là, mais le spectacle a changé : une épaisse nappe de vapeur couvre le lac et la vallée. Nous sommes au dessus du fameux long nuage blanc, et le soleil n’est pas encore levé. En quelques minutes, il vient embraser la nuée et les cimes alentours.

Cette deuxième journée de marche est la partie "alpine", avec une pointe à 1500 mètres au sommet du Mont Luxmore. Le flanc des montagnes encore dans l’ombre est recouvert de givre. Le chemin devient particulièrement impressionnant lorsqu’il suit une crête large d’environ un mètre. A gauche comme à droite, la vue est plongeante. Le trajet du jour, bien qu’escarpé, n’est que de 15 kilomètres. J’ai tout le temps de m’arrêter, discuter avec les marcheurs, m’imprégner autant que possible de cet endroit. Le temps est superbe, nous sommes chanceux. Ce passage est impraticable en cas de mauvaises conditions météo.
Après être redescendu à travers bois, j’arrive au Iris Burn campsite où je rencontre Mark, un Néo-zélandais qui lui aussi campe ici. La plupart des marcheurs dormiront une nouvelle fois dans une hutte, dont l’accès nous est interdit : nous avons réservé pour le camping. Mark, 25 ans, vient de l’île Nord et c’est un « kiwi » assez étonnant. Son sac pèse environ 35 kilos, il a notamment emmené avec lui deux ensembles complets de vêtements à l’épreuve de la pluie, des sacs de nourriture (saucisses, patates, pas vraiment de l’ultra light) et… son ordinateur (pour pouvoir regarder des films). That’s insaaane !

Anecdote kiwi : Mark me raconte qu’hier il est arrivé à la hutte après la tombée de la nuit, étant resté sur les sommets pour regarder le coucher de soleil. Il a couru tout le long de la descente et a débarqué dans la hutte en sueur pour demander où se trouvait le camping. Il s’est fait mettre dehors sans ménagement par le « ranger résident » furieux, qui a pensé que Mark le campeur voulait utiliser une excuse pour dormir dans la hutte. Le ranger -qui est une petite dame énergique d’environ 60 ans- lui a conseillé de planter sa tente dans la plaine… où il a pu profiter pleinement de l’humidité remontant du sol, et du gel du matin. Il est en fait plus judicieux de camper dans la forêt pour être abrité un minimum par les arbres. Se sentant un peu coupable de son coup, la ranger l’a invité le lendemain à prendre le lunch et le café dans ses quartiers. Mark lui a demandé de rester une nuit de plus gratuitement, pour repartir chercher son blouson contenant ses clés de voiture, qu’il a perdu en dévalant la montagne. Ils sont fous ces kiwis.
Bientôt rejoint par un jeune couple de Britanniques suréquipés, nous installons notre campement, dans la forêt donc. Un rivière limpide est toute proche, où nous nous approvisionnons en eau. Mark nous encourage à manger autant que possible, ce sera ça de moins à porter lors de l’étape du lendemain, 25 bornes. La nuit est fraîche, et nous un peu moins pour attaquer ce dernier jour de marche. Mais la vallée est grandiose, et nous nous en extirpons finalement en milieu d’après-midi.

Après une nuit à Te Anau, Mark propose de me déposer à Queenstown. Je ne refuse pas : il me faut en effet faire route vers Christchurch, mon vol retour est dans deux jours. A Queenstown, je décide de tenter de faire du stop, une pratique plus courante en NZ qu’en Australie. Je me poste sur la route qui sort de la ville. Mark m’avait prévenu : « ce sont les touristes qui vont te prendre, il n’y a pas beaucoup de kiwis par ici ». C’est pourtant dans 4 voitures néo-zélandaise que je vais monter !

Il y a déjà un auto-stoppeur qui attend à l’endroit stratégique. Je me place un peu plus loin, et au bout de cinq minutes un couple de chics kiwis m’invite à monter. Madame m’explique qu’ils hésitaient entre mon concurrent et moi, et elle rigole quand je lui annonce qu’il attendait depuis plus longtemps : « il va se demander pourquoi on ne l’a pas pris ! ». Monsieur me raconte qu’il a assisté aux 24h du Mans dans sa jeunesse. A l’embranchement suivant, ils me déposent, et 5 secondes plus tard je monte dans la voiture de Zach. Ce lycéen habite dans le coin. Il veut étudier les beaux-arts à l’université de Dunedin l’an prochain. Il doit me déposer au bout de 10 minutes, et j’ai probablement oublié mon portable dans sa voiture.

Après 20 minutes d’attente, une Ford Falcon vintage verte s’arrête, musique à fond. Trois gars, bière à la main et surexcités, m’invitent à embarquer. La conductrice, nommée Israël, est sobre et m’explique qu’ils "ne sont pas méchants". Ils rentrent du 21st d’un ami, âge où la fête d’anniversaire est importante ici comme en Australie. Les fenêtres sont ouvertes, la route est belle. Bribes de conversation, en VO, sur fond de Metallica :

- “Tell us if you want to stop to take a picture eh !.. there will be plenty of piss stops anyway !” - “How are the girls like in France ?” - “Euh… well…”
- “Are young people in France driving old cars and listening to loud music like us ?” –“Well, yes, some of them probably.”
-“You know, people are not so friendly in the North island, it’s really a South island stuff. Take another beer.”
-“Ooooh, we have a politician in the car !“ -“Actually I want to be a journalist“
-“That’s good to meet some locals eh ? “ -“You bet !”

Ils doivent tourner vers Alexandra, et me laissent donc à la sortie de Cromwell… où un autre auto-stoppeur qui fait le pied de grue pense qu’on s’arrête pour lui. La route est beaucoup moins fréquentée, et les véhicules de location ne s’arrêtent définitivement pas, ce qui laisse peu d’autres possibilités. L’autostoppeur retourne en ville au bout d’une demi-heure. Faire du stop, c’est une histoire de chance et de patience. Je confectionne une belle pancarte et me fixe Twizel comme objectif du jour. Cette stratégie est finalement payante, et c’est à nouveau un kiwi qui s’arrête.
Paul accepte de m’emmener jusqu’à Twizel, c’est avec lui que je vais faire la majeure partie de mon trajet du jour. Il rentre d’un weekend de vendanges chez des amis. Nous discutons politique, notamment des différences entre le sort de Aborigènes en Australie et celui des Maoris en NZ. Au bout de deux heures de route au milieu de montagnes pelées désertiques, me voilà à Twizel. Le Mont Cook est tout proche, la météo y est très mauvaise. Le lendemain, il pleut : je prends un bus jusqu’à Christchurch, et profite encore un peu de la ville avant de m’envoler.

Conclusion de ces deux trop courtes semaines : la Nouvelle-Zélande –en tout cas l’île Sud- est une terre spectaculaire, à la beauté remarquable. La comparaison avec l’Australie, bien plus grande et plus diverse, ne serait pas juste et n’a pas lieu d’être. Ces pays ne dégagent pas la même atmosphère. En tout cas, les kiwis du Sud sont au moins aussi sympas que les kangourous.

Sous le long nuage blanc

2009-05-02T23:02:00.000-07:00

Nouvelle-Zélande, première partie (11-22 avril)
Arriver en Nouvelle-Zélande par les airs, c’est d’abord comprendre pourquoi les Maoris ont appelé cette terre « Aotearoa », le pays du long nuage blanc. Pour rejoindre Christchurch, la ville principale de l’île Sud, je survole des crêtes rivalisant de blancheur avec leurs écharpes de vapeur. Puis, suspendues aux montagnes, ce sont les vallées interminables, creusées par les glaciers et les cours d’eau. Ces paysages sont ceux qu’on peut rencontrer dans la partie sud du pays. L’île Sud est réputée spectaculaire, avec ses sommets omniprésents, et sauvage, trois quart des 4 millions de Néo-Zélandais vivant dans l’île Nord. Vacances de mi-semestre, j’ai 17 jours pour faire le tour de l’île. Pas assez pour la découvrir en profondeur, mais suffisamment pour capter l’atmosphère – humide – de cet écrin minéral et végétal.

Je débarque donc à Christchurch, ville sœur d’Adélaïde (elles ont été planifiées et conçues de la même manière). Parcs parés des rouges et des jaunes de saison, architectures oscillant entre l’ancien et le moderne, rues piétonnes. Sur le Cathedral Square, centre de la ville, des joueurs d’échecs s’affrontent en public. La ville est tranquille, c’est le weekend de Pâques, et la cathédrale accueille en son balcon les chœur et orchestre de la ville pour une célébration rayonnante.

Je prends un bus pour Picton, au nord de l’île, où je rejoins Anne et Carlo, deux Allemands avec qui j’ai pris contact sur Gum Tree. Ils ont passé un mois dans l’île Nord et cherchent un compagnon pour la suite du voyage. Ils louent un petit camping car, douche incluse, le luxe quoi. Mais bon, le prix est très raisonnable et c’est un diesel, donc c’est parti. Anne et Carlo sont sympathiques, mais pas habitués à aller crapahuter dans les parcs nationaux… ce qui est mon principal projet ! Ils recherchent « l’aventure », des expériences fortes… qu’ils trouvent principalement dans des activités organisées, chute libre, jet boat, bain de boue (!). L’industrie touristique est en expansion, ces attractions sont promues à grands frais et font le plein. Je convertis peu à peu mes compères aux joies de la randonnée, qui seule permet de fuir les cars de Chinois et les vans de fêtards pour apprécier en toute sérénité un patrimoine naturel époustouflant, photogénique à outrance. Revue, en image donc, des lieux visités.

L’Abel Tasman National Park est un parc côtier situé au Nord de l’île, connu pour ses plages et ses îlots. Nous suivons la marche côtière à travers bois puis revenons par la plage alors que le soleil se couche et que les montagnes se teintent de violet. Des hérons et des cormorans font mine de ne pas nous voir.

Changement de décor au Nelson Lakes NP, un peu au Sud à l’intérieur des terres. Nous grimpons vers Mount Robert pour admirer la vue sur le lac Rotoiti, serti d’une impressionnante barrière de montagnes. On trouve un peu de neige au sommet. Un hélicoptère effectue des rotations au dessus de nos têtes, charriant de la terre pour redessiner le chemin. Cette marche va bientôt faire partie des « Great Walks », un ensemble de grandes randonnées populaires et garanties sans mauvaises surprises. Le nombre croissant de marcheurs oblige les autorités à investir dans ces chemins : un mauvais sentier entraine une dégradation de l’environnement, les marcheurs mal chaussés contournant la piste quand elle est boueuse, ce qui crée plus de boue, etc.
Le Kahurangi NP est immense mais assez confidentiel. Une petite dame d’un centre de visiteurs paumé nous indique la route qui mène au départ de la Wangapeka Track. La «dirt road» rétrécit de plus en plus, nous emmène au fond d’une vallée bordée de gigantesques murailles montagneuses. Le chemin suit la rivière Wangapeka. Nous repérons une grosse truite.

La route de la côte ouest est réputée splendide, et humide. Deux jours de pluie ininterrompue s’abattent sur « Horst », notre camping car. La mer est déchainée, des cascades spontanées dévalent sur le bord des routes. Que d’eau ! La Nouvelle-Zélande, surtout comparée à l’Australie, c’est un festival aquatique, l’eau sous toutes ses formes : neige, glace, nuages et brumes, fougères ruisselantes, mousses imbibées, embruns, pluie, torrents, fleuves gonflés, c’en est presque fatiguant. Nous apprenons que la route qui mène aux glaciers est coupée, « washed out » à cause de la pluie. Nous attendons une demi-journée à Hokitika, la route est à nouveau ouverte sur une voie, et nous constatons qu’un morceau s’est effectivement effondré.

Franz Joseph Glacier. Le premier des deux glaciers iconiques de l’île Sud. Nous nous embarquons dans une marche assez épique, sur le pan de montagne qui flanque le glacier. Nous franchissons en tout 43 cours d’eau, du fleuve au ruisseau, la plupart spontanés, faisant suite aux pluies. Parfois c’est le chemin qui se transforme en rivière, ou l’inverse, on ne sait pas trop. Après trois heures de grimpette, la vue sur le glacier est imprenable. Puis il faut revenir en sens inverse (oui, c’est là qu’on a compté, 43).

Le Fox Glacier est assez différent de son jumeau. La paroi rocheuse vertigineuse qui le borde lui vole presque la vedette. Nous nous rendons au pied du glacier, d’où s’écoule un torrent charriant de gros glaçons. Carlo et Anne vont carrément toucher le glacier, ce qui est assez idiot, puisque c’est à cet endroit que la glace fond, parfois se détachant en pans entiers. Mais bon, c’est « l’aventure ».
Wanaka est une ville assez charmante, sise au bord d'un lac majestueux. Nous y faisons une pause de deux jours. C’est l’occasion d’aller voir un film au « Cinema Paradiso », assez original puisque les sièges sont des canapés de recup'. Il y a même une voiture dans la salle. Wicked !

La Pisa Conservation Area est juste un stop sur la route vers Queenstown, mais au bout d’une heure de marche nous sommes au sommet de Rock Peak, comme au milieu de nulle part. Ambiance rocailleuse et herbes séchées, montagnes à perte de vue, grand silence et faucons qui tournoient . Ca y est, je suis Légolas. Bon, ok, je suis un hobbit bondissant.

Queenstown est une ville bétonnée très laide, peuplée de jeunes gens effrayants et autoproclamée « capitale de l’adrénaline ». Anne et Carlo veulent y passer quatre jours pour faire la fête, je comprends qu’il est temps qu’on se sépare. Mon projet est de faire la Kepler track, une randonnée alpine de trois jours, dont le départ se situe à Te Anau. Mes Allemands me déposent sur place, on se dit tschuss, je prépare mon sac dans une auberge de jeunesse de la ville en discutant avec… trois Allemandes. Promis, je vais essayer de rencontrer quelques « locaux ».

...à suivre

Mars express

2009-04-09T23:00:00.000-07:00

Le mois de Mars a été celui de la reprise des études. Ce semestre, j'ai de nouveau quatre cours : microéconomie, politique comparée, médias et changement social, allemand. Des profs charismatiques, et des débats plus intéressants qu'au premier semestre.

Je vis à nouveau dans la maison des colocs, qui se disent qu'ils devraient voyager un peu en Australie eux aussi. J'étais finalement content de retrouver cette maison, l'ambiance relax, le défilé permanent. Et puis mes colocs ne sont jamais avares d'un coup de main : Ryan a changé en 30 minutes l'alternateur de la voiture, m'épargant une réparation d'au moins 300 dollars.

Le grand défi du mois fut justement la vente de la voiture. Je l'ai montrée à pas mal d'acheteurs potentiels (trois Allemands, trois Allemandes, deux Québécois, trois Français et une Française, deux Gallois...). Ça fait des rencontres, certes. Les heureux élus sont un jeune couple d'Américains.

Le mois de Mars, à Adelaide, c'est le mois des festivals. L'Etat de South Australia est connu pour ses grands rassemblements : la devise inscrite sur les plaques d'immatriculations est d'ailleurs "SA, the festival state". La Fringe est le deuxième plus grand festival d'arts au monde, après celui d'Edimbourg. Pendant trois semaines, c'était un foisonnement de musique, théâtre, danse, expos... Fin Mars, la ville a accueilli le festival du film français, et j'ai pu voir deux films.

Les vacances de mi-semestre sont vite arrivées. Je sais, c'est un rythme effréné. Je serai en Nouvelle-Zélande du 11 au 28 Avril !

La route de l'océan (26 Février - 1er Mars)

2009-04-09T21:43:00.000-07:00

Après deux mois de voyage, il me faut reprendre la direction d'Adelaide. Je n'ai que quelques jours avant la rentrée universitaire, le 2 mars. A peine descendu du ferry, j'embarque deux Allemandes à Melbourne, et c'est parti. Christin et Marion ont répondu à mon annonce sur Need a Ride, un site de covoiturage. Elles sont en Australie depuis un mois, et leurs sacs sont lourds : "too much shopping !" Marion et Christin parlent allemand entre elles, ce qui n'est pas plus mal puisque je dois m'y remettre ce semestre. Elles sont drôles, juste un peu nostalgiques de quitter Melbourne.

Enfin, le programme qui nous attend est loin d'être atroce : quatre jours le long de la côte, notamment sur la "Great ocean road", une route très populaire pour ses spots de surf et ses falaises spectaculaires. On croise sans arret des véhicules de location, cette route est le rêve de nombreux voyageurs. Pour nous, elle est juste un moyen agréable de rejoindre Adelaide. Les occasions de s'arrêter ne manquent pas, et bien sûr nous jetons un oeil aux "12 apôtres", au "London bridge" et autres pans de falaise détachés du continent.

Il est assez difficile de trouver où camper, mais en s'écartant du bitume on trouve toujours. Un soir à Johanna Beach, un autre à Piccaninie Ponds Conservation Park et un dans le Coorong National Park, une interminable bande de dunes et de lacs. Encore des couchers de soleil, les plages changent à mesure qu'on s'approche du South Australia. Marion et Christin cuisinent des sandwichs aux falafels, étirant encore le champ des possibles de la gastronomie de camping.

La route contourne le lac salé Alexandrina, et nous voici bien vite dans les colinnes surplombant la ville qui m'est maintenant familière. Nous faisons un dernier stop à Hahndorf, une colonie établie en 1839 par des familles prussiennes. L'endroit est aujourd'hui très touristique, un temple de la culture allemande assez insolite. Christin et Marion s'extasient devant les ribambelles de Wurst et les patisseries de leur enfance. Il est temps de se dire "tschuss".

Je suis de retour, un nouveau semetre s'annonce.

Je vis à nouveau dans une maison, ce lieu somme toute pratique qui combine les fonctions couchage + cuisine + salle de bain + lave-linge.

Tasmanie, le re-tour d’une île (12 Février- 25 Février)

2009-03-30T22:08:00.000-07:00

C’est par Internet, sur un forum fort utile, que je prends contact avec Sandra et Hélène. Hélène, 24 ans, de Vannes, basketteuse assidue, a fini des études de gestion. Sandra, Lyonnaise de 28 ans, a notamment voyagé en Amérique Latine après des études d’espagnol et d’anglais. Toutes deux ont un visa vacances-travail, commencent à voyager en Australie et ne se connaissaient pas avant d’envisager de répondre ensemble à mon annonce. Nous sommes à Hobart, notre plan est de remonter le long de la côte est jusqu’au nord, où je prendrai le ferry du retour.

Notre première mission est de trouver une tente pour les filles, la mienne n’étant plus vraiment opérationnelle après le mois alpin. Trouver un magasin de camping ouvert après 20 heures est une gageure, mais nous y parvenons et prenons le chemin de la Tasman Peninsula, à l’est d’Hobart. La Tasmanie ce n’est pas grand, la conduite est loin d’être notre activité majeure. Nos dix jours de tribulations passent à toute allure, de parc national en parc national, avec au programme marches épiques, farniente sur le sable blanc et chasse au pingouin. Pour le reste, on dit en anglais qu’une image vaut parfois plus que mille mots. C’est particulièrement vrai en Tasmanie, île où le spectacle de la terre rencontrant la mer, de la mer rencontrant le ciel est toujours renouvelé de manière inédite, éclatante. Dame nature en tenue de gala. Les couleurs de la Tasmanie… Les plages de Tasmanie… Je vous laisse apprécier cette sélection de photos, prises principalement par Sandra et Hélène, mon appareil rendant l’âme. Merci à elles !

Eaglehawk Neck, Tasman Peninsula

Hauy Cape, Tasman Peninsula

Du thon, un opinel, pas de lézard

Raoul Cape, Tasman Peninsula

Fortescue Bay, Tasman Peninsula

Hazard Beach, Freycinet Peninsula

Mount Amos, 400m de granit à gravir, Freycinet Peninsula

Vue sur Wineglass Bay, au sommet

Un friendly wallaby à Friendly Beaches

Coles Bay, vue du camping

Les "fairy penguins" de Bichenot !

Douglas Apsley National Park, rando au fond des gorges

Bay of Fires

Mount William National Park

La Tamar Valley, région viticole

Sandra est partie vers Sydney, Hélène vers Melbourne… Mais elles se sont retrouvées, ont acheté un van, et sont en ce moment en plein tour de l’Australie !

Le coup de la panne

2009-03-26T04:08:00.002-07:00

Les preux chevaliers sont parfois trahis par leurs destriers, la vie est ainsi faite. J’ai beau lui murmurer à l’oreille, lui faire promettre que tout se passera bien, Titine fait sa caractérielle. Notre vertueuse Ford s’accorde un écart de conduite de temps à autre. En Tasmanie, elle donne dans le «Non, je ne démarrerais pas». Problème de batterie, me direz-vous. Il semblerait, oui, puisqu’un «jump start» à l’aide de pinces croco suffit à nous remettre en route. Pourtant le garagiste de Buxton était formel, la batterie charge bien… Toujours est-il que Titine nous fait le coup de la panne 5 fois en 5 jours. C’est le rituel du matin : trouver quelqu’un avec une voiture et ces fichus câbles sous la main. Un jump start = une rencontre savoureuse. Galerie de portraits.

L’Australien en vacances. A Macquarie Heads, sur la côte ouest, première alerte. Nous avons passé la nuit dans un camping fort agréable, situé en bordure d’une baie boisée ponctuée de phares. La voiture ne démarre pas, ok. On est au milieu du camping : dans ce cas, mieux vaut accoster un groupe d’Australiens suréquipés, avec 4x4, caravanes, tentes rétractables et j’en passe. «Australien suréquipé» est un pléonasme, les Australiens adorent avoir du matériel dernier cri, surtout en vacances. Ils ne conçoivent pas de se lancer dans une activité quelconque s’ils n’ont pas le bon matériel, le «gear». Bon, là tout de suite, c’est très appréciable. Le premier pêcheur à qui j’explique notre problème nous dépanne illico, «no worries» (tic de langage signifiant «pas de soucis», la devise nationale, en quelque sorte).

Le ranger philosophe. Au vaste camping du lac Saint Clair, nous passons deux nuits pluvieuses. Au matin, forcément, rebelote. Nous nous tournons naturellement vers les 4x4 et caravanes alentours, mais voilà, il pleut, personne n’est vraiment disposé à nous aider. Notre seul recours est d’aller chercher le «ranger» local, au centre d’informations. Les rangers sont les anges gardiens des parcs naturels australiens, de leur faune, flore… et des visiteurs. D’un air goguenard qui veut dire «vous n’êtes pas les premiers», il nous demande si par hasard on ne voudrait pas faire un petit don pour la sauvegarde du parc. On s’exécute, le ranger rapplique et nous dépanne, s’expliquant : «Vous savez, on est pas vraiment d’accord avec les prix qu’ils pratiquent dans ce camping, c’est très commercial, c’est pour ça qu’on demande un don pour le parc dans ces cas là». Nous faisons mine de ne pas découvrir que le camping est en fait payant. Les sanitaires, la cuisine, c’était donc ça.

Les voisins ruraux. J’ai la bonne idée de nous faire passer la nuit du samedi au fond d’une impasse bien pentue, paumée dans la campagne, aux alentours de Norfolk. Le lendemain, of course, nous voilà cloués… et c’est dimanche matin. Une mamie en pyjama nous explique, tout en essayant de faire taire ses chiens, qu’elle n’a pas le «gear», que son fils est à Hobart pour la journée. Elle nous indique le voisin d’à côté, un type un peu lunaire qui vit seul dans une petite maison bizarre. Il n’a pas de câbles mais il veut bien nous aider… C’est gentil mais comment ? Pendant qu’on l’attend, Mélissa va voir les voisins du dessus, deux hommes assez âgés qui blêmissent quand on explique que le voisin du dessous va arriver pour nous aider. «oh, celui-là, il ne peut même pas réparer sa propre voiture». Ils ont une batterie et des câbles avec eux : «vroum». Le voisin du dessous débarque, salut poli. «Vous devriez prendre soin de votre batterie». On y pensera. Chacun rentre chez soi. Ceux du dessus nous remercient presque : «c’est tellement ennuyant la vie dans cette impasse !».

Le faux ronchon. Extrême sud, nous avons campé deux jours à Cockle Creek, et le verdict du capot ne nous surprend plus. J’essaie de nettoyer les terminaux de la batterie, peut être y a-t-il un mauvais contact du fait de la corrosion ? Hélas non. Mélissa demande de l’aide à nos voisins, qui ont une caravane énorme. Madame fait gentiment la conversation, tandis que monsieur bougonne, rechigne sous son chapeau, c’est mal engagé. Il s’exécute finalement, pince sans rire. Un farceur.

Le marin providentiel. Alors que nous longeons une baie tranquille, j’ai encore une bonne idée : s’arrêter à un site de pisciculture, à Huon Port. L’entreprise «Huon Salmon» a déployé ici de grands enclos circulaires qui font de l’œil au fan de Thalassa qui sommeille en moi. Le verdict tombe : la batterie se décharge, même en plein jour ! Il va falloir faire quelque chose. Problème, tous les propriétaires des voitures alentours sont des pêcheurs, qui sont sur l’eau. Ni une ni deux, la secrétaire passe un coup de fil et un matelot débarque illico, avec une batterie portative «qui sert habituellement aux bateaux». Nous sommes sciés par tant d’efficacité.

Epilogue. Nous faisons un stop chez le garagiste, qui annonce la mort de la batterie, dans une agonie de bulles suspectes. On l’aimait bien, la batterie bleue avec ses bouchons jaunes. 98$ plus tard, nous revoilà en route. Nous n’oublierons pas les visages de nos charismatiques bienfaiteurs.

Tasmanie, le tour d’une île (1er au 11 Février)

2009-03-21T22:38:00.000-07:00

Pour l’automobiliste peu averti, Melbourne est un cauchemar. Sens uniques, panneaux lacunaires, tramways… Je manque de rater le ferry, et pourtant j’avais prévu large. Me voilà à bord du « Spirit of Tasmania II», il est 9h et les gratte-ciels s’éloignent lentement. La Tasmanie se mérite : la traversée durera jusqu'au soir. Après deux heures de navigation paisible le long des côtes, on attaque la pleine mer, et la croisière ne s’amuse pas. La moitié des gens rassemblés avec moi dans le petit cinéma de la poupe ne sont pas là pour les films (à base d’animaux bavards), mais pour tenter de garder contenance.

J’embrasse mentalement la terre ferme à Devonport, notre débarcadère, je franchis le Rubicon et rejoins le Narawntapu National Park. Sur la route poussiéreuse qui mène au terrain de camping, j’apercois un wombat à l’air bonhomme. Mon premier wombat ! Encore un marsupial inconnu au bataillon, me direz-vous, et pourtant les wombats sont légions en Australie. Un wombat, c’est une sorte de petit tank en fourrure, ça n’y voit pas à un mètre, c’est drôle comme tout.

Toute l’eau du ciel tombe sur la voiture durant la nuit, je ne regrette pas ma tente. Le climat Tasman est océanique, il pleut un jour sur trois. La Tasmanie est le plus petit des sept États australiens. Les Australiens continentaux se moquent un peu des Tasmans, disant qu’ils sont consanguins et qu’ils ont parfois deux têtes, mais c’est faux bien sûr. Moins d’un demi million de personnes vivent sur cette île où on ne transige pas avec la préservation de l’environnement. C’est ici que sont nés les Verts Australiens, dans la Franklin River.

A la bibliothèque de Launceston, je retrouve une amie de Sciences Po, étudiante à Sydney, qui va m’accompagner dans la première partie du trip, vers le sud en passant par les montagnes. Mélissa est une vraie citadine, et en sa compagnie je me rappelle que la vie des routes et des forêts ne va pas de soi. Beaucoup de fous rires en perspective. Je lui apporte ma connaissance (exponentielle) de la faune locale. Elle m’apporte l’éponge, la semoule et le milk shake, améliorant sensiblement mon quotidien jusqu’ici fait de pâtes, de riz et de vaisselle au doigt. Au volant, elle est Starsky, je suis Hutch.

Notre première destination est Cradle Mountain, icône locale, nichée dans un ensemble de parcs classés au patrimoine mondial naturel. La route qui nous y mène est de toute beauté, des nuages bas rayent les montagnes. Nous trouvons un petit Conservation park moussu où passer la nuit. Dans son arbre, un possum bien gras nous observe. Le possum, c’est encore un marsupial tordant, croisement d’un chat et d’un écureuil, qui vit en ville comme dans le bush.

Nous voilà au bord de Dove Lake, le miroir dans lequel se reflète la fameuse montagne ciselée. Nous entamons l’ascension de Hawson Peak, la pente est raide et on s’accroche à des chaînes pour grimper. Très vite, le point de vue est époustouflant, il y a des lacs de tous les cotés. On s’engage sur face track, le chemin qui souligne la montagne. Mélissa m’attend à un croisement en bouquinant, tandis que je vais voir à quoi ressemble le chemin vers le sommet. Et là, c’est le drame. Malentendu, nous nous croisons sans nous voir. On se retrouve quelques heures plus tard sur le parking, non sans avoir mis à contribution les nombreux marcheurs croisés, y compris un espèce de Français qui trouve très drôle que je cherche une blonde perdue dans la montagne.

Nous explorons durant les jours suivants la côte ouest, notamment les gigantesques Henty dunes, 30 kilomètres de sable brûlant. A Strahan, petit port sympathique, nous sommes mis à contribution dans une pièce de théâtre pittoresque, « The ship that never was », qui met en scène une évasion de forçats tasmans vers le Chili. On me donne le rôle du grand père, et Mélissa incarne un chat avec conviction. Ça nous change de Molière.

Nous passons deux jours aux alentours du lac Saint Clair. Temps humide, mais nous faisons quelques randonnées dans les « forêts de pluie ». A Frenchman’s Cap, je croise un Tiger Snake somnolant, roulé en boule. Nous rencontrons un autre serpent, au ventre jaune, sur le chemin de Shadow lake. On parle de Sciences Po, de masters, de nos amis respectifs, pour oublier un peu toute cette nature angoissante. Au camping, la douche chaude coûte un dollar, les voyageurs Israéliens et Allemands sont bruyants et Mélissa fait du thé Norvégien, au gingembre et au miel. Oui, la Tasmanie, parfois, c’est un peu la Norvège.

Le soleil nous revient à Hobart, la charmante capitale de l’Etat, où se déroule le Wooden Boat festival. 500 bateaux de bois sont rassemblés dans le port, les fanions flottent au vent, ambiance familiale. Nous prenons la route vers Cockle Creek, l’extrême sud de la Tasmanie et donc de l’Australie. Une marche vers South Cape Bay nous mène sur des falaises noires, sur lesquelles les vagues turquoises viennent s’écraser. Un orage passe au large, c’est le spectacle. Nous campons deux nuits sous un arbre géant, avec les wallabies miniature locaux appelés Pademelons.

Mélissa a 20 ans, on mange un mille-feuille, et des pancakes le lendemain matin (parce que c’est encore son anniversaire en France). Un détour par le Hartz Mountain NP, dans la brume et le froid. C’est l’heure de rejoindre Hobart, nous passons une soirée au cinéma, à déprimer devant Revolutionnary Road. Je dépose Mélissa à l’aéroport. Ma mission de demain : trouver de nouveaux compagnons de route pour la côte est.

Les Alpes australiennes, piste verte (30 Décembre 2008 - 31 Janvier 2009)

2009-03-08T23:12:00.000-07:00

Il y a des Alpes en Australie, je pense que c'est un scoop. Plusieurs parcs nationaux répartis dans le Victoria et le New South Wales forment un ensemble alpin, regroupant quelques unes des plus belles montagnes du pays. Avec Stef et Nanie, deux compères du road trip des Flinders, nous avons sillonné ces contrées pas énormément populaires à cette période (les australiens viennent y skier l'hiver). Alors que l'été est au plus chaud, nous prenons de la hauteur pour arpenter les chemins des sommets et barboter dans les torrents. Il serait laborieux de vous raconter dans le détail ce mois de road trip, mais voici un petit inventaire. Certaines des photos sont l'oeuvre de Stef, merci ! Et si vous voulez plus d'Alpes, allez donc farfouiller sur son blog.

Deux mille neuf. Alors que nous avons quitté Adelaide depuis quelques jours, nous faisons escale au Langi Ghiran State park, sur notre route vers les Alpes. Une boîte de foie gras est rescapée du colis gastronomique de Noël, que nous dégustons à belles dents. Certainement mon nouvel an le plus insolite à ce jour, au milieu du bush, sous les étoiles et les cris des kookaburras (gros martins pêcheurs et rieurs, un emblème national. "Ils ont deux pattes", précise Nanie). 2009 arrive, on a un peu d'avance sur la France, ce qui nous fait beaucoup rire, à moins que ce soit le vin. Le lendemain, la première surprise de 2009 sera un koala en bas de son arbre, croisé lors d'une petite escapade hors-piste.

Fougères. Je découvre peu à peu les forêts du Victoria, un Etat bien différent de ma South Australia. L'eau est abondante, permettant une explosion de vert. Des fougères arborescentes grandes comme des palmiers poussent au bord des rivières, le climat est tempéré. Dans la State forest de Daylesford, un cours d'eau glacé dévale une pente de rochers moussus. Un bain de pieds express s'impose.

Mécanique. Notre fidèle Ford Falcon tient plutôt bien la route, malgré son âge avancé. Dès le début du trip, elle nous donne cependant quelques sueurs froides. La batterie fait des siennes. Nous avons besoin d'un "jump start" à l'aide de pinces croco à deux reprises au cours du mois. Heureusement, les australiens sur quatre roues motrices sont sympas et bien équipés. A Buxton, nous perdons notre pare-choc arrière. Oops. Une carrossier arrangeant refixe la pièce à coup de vis et de boulons, "façon neopunk", dixit Emilie. Il nous remplace une ampoule en prime, et pour pas un rond, pas un seul. Quand je vous dis qu'ils sont sympas !

Cathédrales. Une longue ascension nous mène sur l'imposante crête rocailleuse du Cathedral Ranges National Park. Les vues sur les vallées environnantes sont majestueuses. En chemin, nous croisons un lézard mâchouillant une libellule, et des oiseaux lyres, reconnaissables à leur queue panachée de beige et de brun. Le soir, nous tentons d'apercevoir des ornithorynques dans la rivière proche du camping, sans succès. J’ai appris récemment que ce parc avait été entièrement dévasté par les incendies du 7 Fevrier 2009, date qui restera connue comme le "Black Saturday". Ces "bushfires", véritables boules de feux alors que les températures et le vent étaient au plus fort, ont fait 210 morts dans le Victoria. Certaines villes que nous avons traversé, comme Buxton ou Marysville, ont été rasées par les flammes. L'Australie a connu peu de drames humains et écologiques de telle ampleur, le deuil est national.

Tire-fesse. Notre premier contact avec les Alpes est la route tortueuse qui mène à Mount Buller, une station de ski censée nous donner un accès au parc national. Erreur, à Mount Buller il n'y a que Mount Buller, une ville morte, hors saison, avec chalets modernes mais sans camping. La nuit tombe, nous décidons de camper... sur les pistes ! Au matin, des montagnes bleues se déroulent à perte de vue. C'est une vision à laquelle nous allons peu à peu nous habituer. Une autre Australie, encore une autre.

Glider. Ce petit marsupial nocturne est quasiment impossible à observer. Pourtant, un soir, entendant du bruit dans l'arbre qui surplombe ma tente, je sors la tête. Un carré noir fend le ciel, et atterri dans un arbre avoisinant, dans un léger bruit d'écorce froissée. Ma torche révèle un animal de la taille d'un chat, qui me fixe de ses yeux réflechissants. Son dos est noir, son ventre est clair. Il peut planer en étendant une membrane qui relie ses pattes avant à ses pattes arrières. Je n'ai pas pu prendre de photo, mais un glider, ça ressemble à ça : (Yellow-bellied Glider, Joel Winter DEC)

Paradise. Dans la chaleur de nos journées, les flèches sur la route qui indiquent des cascades nous font de l'oeil. Un petit détour par Paradise Falls, chute d'eau bien nommée ! Un ruisseau se jette dans vingt mètres de vide, la douche est tonifiante. Tout au long du voyage, de nombreux cours d'eau deviennent nos terrains de jeu, qu'on taquine la truite ou qu'on fasse des ricochets. La déception n'en est que plus grande quand le lit des rivières est vide.

Bogong. Le Mont Bogong culmine à 1986 mètres, ce qui est raisonnable mais suffisant pour en faire le plus haut sommet du Victoria. Notre ascension débute au fond de la vallée, la pente est raide et la route n'est pas droite. Dans la forêt, nous observons un gang de Gang-gang cockatoos, des perroquets gris à tête rouge. Plus haut, la vue sur la vallée se dégage : les flancs des montagnes sont recouverts d’arbres nus, blancs, conséquence d'incendies passés. Le sommet est parsemé de fleurs, on savoure un lunch avec vue (voir la première photo du post).

Huttes. C’est un peu la marque de fabrique des Alpes Australiennes. Le magazine Australian Geographic leur a même consacré son dernier dossier. Les huttes sont des vestiges de la vie des premiers colons qui ont habité ces montagnes. Toits de tôle, parois de rondins, tables et tabourets polis par mille gestes : les huttes sont généralement très bien conservées par diverses associations. Elles sont aujourd’hui des refuges pour les randonneurs, qui racontent des anecdotes dans les “vistors books”. Aux murs, parfois, des journaux jaunis racontent les préoccupations d’un autre temps.

Affres. Nos tentes made in China achetées pour une poignée de dollars font les frais des montages/démontages répétés. Les arceaux cassent, on arrange des atèles avec des branches souples, ce qui donne aux tentes des airs de sculptures néo-surréalistes. Les orages alpins mettent à l’épreuve l’imperméabilité des toiles : on se retrouve une nuit à dormir à trois dans la voiture, une autre à camper au sec dans les toilettes spacieuses du Namadgi National Park. Dans le Victoria, le froid est vif au matin. Sous des chaleurs dépassant allègrement les 40 degrés, la vie de camping n’est pas des plus agréables, à l’heure où il faut quitter les bibliothèques climatisées. Et que dire des assauts répétés des insectes, au Lakes National Park, par exemple. Au ballet crépusculaire des dauphins et des pélicans succèdent les escadrons de moustiques, alors que nos bières sont à peine entamées. Dur, non, vraiment.

Kosciuszko. C’est le plus haut sommet australien (2228 m), et c’est aussi le nom du parc national qui l'abrite. Une randonnée hors-piste nous mène au milieu de blocs rocheux imposants, surplombant les vallées alentours. On pense à l’Irlande, au Seigneur des Anneaux, on pense que c’est grandiose et désert. Au sol, le crottin des brumbies, les chevaux sauvages qui habitent les lieux. Pas un seul à l’horizon, hélas. Quelques jours plus tard, c’est l’ascension du Mont Kosciuszko, après une nuit de camping qui a vu des gouttelettes de glace se former sur nos tentes. Des eaux pures dévalent les pentes pelées, c’est ici que la Murray River, plus grand fleuve australien, prend sa source. Notre chemin contourne des lacs verts, abris d'une minuscule truite de montagne. Des australiennes réchauffées nous dépassent en petite foulée. Puis c’est le sommet, colonisé par une espèce introduite commune, le touriste fainéant. Nous avons emprunté une boucle de 20 bornes pour arriver au point culminant, mais il y a aussi un téléphérique !

Canberra. La capitale a mauvaise réputation, taxée de ville ennuyeuse peuplée de fonctionnaires. Bon, c’est vrai que les messieurs et dames en costume, portable vissé à l’oreille et badge autour du cou sont légion dans les rues. Mais la ville est plaisante à vivre, selon Stef qui a vécu ici. Nous y passons deux jours, le temps pour moi de visiter des musées nationaux et le Parlement. Surtout, Canberra a la chance d’être toute proche de l’étonnant Namadgi National Park, un vrai concentré d’Australie. Vallées d’herbes jaunes sous un ciel d'orage, d’innombrables kangourous, peintures aborigènes à même la roche, forêts denses, cacatoès “à crête de souffre”... Un festival.

Brumbies. Dans le Kosciuzko National Park, sur une route traversant une plaine, Stef s’exclame : “les brumbies !”. A flanc de colline, il y a en effet une vingtaine de chevaux sauvages. On sort de la voiture, on s’élance à travers les herbes hautes, on traverse un marécage en sautant sur les touffes d’herbe. Les chevaux sont juste là. Bientôt ils remarquent notre présence, se mettent à galoper. On court aussi, ils passent juste devant nous. Ils disparaissent derrière la colline, le chef de troupeau restant quelques secondes sur la crête pour nous toiser. Comme c’est étrange de voir des chevaux vivre en troupeau, avoir le comportement d’une meute. Ils ont été introduits par les colons, mais maintenant ils font partie du folklore australien. Les brumbies causent cependant des dégâts d’errosion, ont de gros besoins en eau, entrent en concurrence avec la faune native… “They are pest”, nous dira plus tard un campeur australien. Mais quand même, des chevaux sauvages, ça frappe l’imagination. Vidéo !

Magic. Les trous d’eau de Blue waterholes sont vraiment bleus, encore une couleur étonnante que prend l’eau des torrents dès que la profondeur est suffisante. L'eau est glacée, comme nous pouvons le constater en traversant la rivière, sur le chemin d’une randonnée qui nous mène au fond d’une gorge spectaculaire. Le défilé rocheux se termine par une cascade, en contre-bas. Après ce retour dans le Kosciuszko NP, nous en sommes convaincus, les Alpes recèlent bien des trésors cachés.

Le road trip s'achève à Melbourne pour Stef, qui rentre à la Réunion, et pour Nanie, qui va voyager un peu avec sa mère avant de rentrer en France. Pour moi, la route continue en Tasmanie. Je vous retrouve dans le ferry.

Blog en vacances...

2009-02-18T16:21:00.000-08:00

...mais de retour début mars, avec le récit de mon périple dans les Alpes et en Tasmanie.

A bientôt !

Déjà six mois…

2009-01-12T22:07:00.000-08:00

Je suis arrivé en Australie le 12 juillet 2008, cela fait donc six mois que je suis ici, c’est théoriquement la moitié de mon année à l’étranger. Un bilan de mi-parcours s’impose.

D’abord, ces six mois ne sont pas passés aussi vite que je l’avais prévu avant de partir. J’ai été occupé à faire des choses assez variées, qui se sont succédées sans gros temps morts, ce qui me donne l’impression d’avoir passé six mois pleins, riches en expériences différentes. Les JMJ de Sydney, l’installation à Adelaide, la prise des marques à l’université, les premières vacances dans les Flinders Ranges, la reprise des cours, d’autres sorties en South Australia, les examens, un Helpx, un volontariat, puis de nouveau un road trip vers les Alpes… Cet enchaînement s’est fait assez tranquillement, mais cela me donne tout de même l’impression d’avoir quitté la France depuis un moment.

Première partie du bilan : les études. C’est vrai, je n’en parle pas beaucoup sur le blog, au risque d’inquiéter un peu certains. Pourtant j’ai bien étudié durant un semestre à l’université d’Adélaide, et j’ai validé mes cours. Etudier en anglais n’est pas très différent d’étudier en français, et j’y étais déjà habitué grâce aux cours en anglais à Sciences Po. Mes cours ici ont été variés et intéressants, et j’espère trouver d’autres cours stimulants pour mon second semestre.

La « vie quotidienne » est un autre aspect de cette année que je n’ai pas trop développé dans ce blog, pour la même raison que les études : je pense que c’est moins intéressant, parce que finalement assez proche de ma vie française. La ville d’Adelaide, bien que peuplée d’oiseaux multicolores et ornée d’arbres aux fleurs exotiques, fonctionne comme n’importe quelle ville européenne. Ma vie d’étudiant s’est assez vite installée dans des habitudes, bus, université, bibliothèque, sorties… Comment pourrait-il en être autrement ? Cette année se veut être avant tout une année universitaire. J’imaginai sans doute aller surfer tous les matins avant d’aller en cours, quelque chose comme ça. Mais non, la vie d’étudiant en Australie est bien « classique ». Simplement, la qualité de vie et l’absence de stress font que cette vie est un peu plus relaxante que la vie parisienne. Et bien sûr, découvrir une nouvelle ville, faire des connaissances, apprivoiser un autre langage, c’est toujours excitant, hein, quand même !

L’anglais, parlons-en. Mon niveau s’est bien sûr nettement amélioré, ma compréhension est bien meilleure, et mon oral également. Avoirs des collocs australiens a bien aidé sur ces deux plans. Je sens que l’accent est en train de venir, ce qui a mis pas mal de temps. Mon niveau à l’écrit s’est aussi amélioré, ce que je peux constater en lisant mes écrits anglais datant de six mois ou plus. Pas de surprise, vivre dans une langue force à faire des progrès spectaculaires. En revanche, il m’est très facile de perdre des mots de français, de faire des anglicismes, etc. Restons vigilants.

L’éloignement de la famille, des amis, et plus largement de la France (!) n’a pas été trop dur à supporter, malgré un léger mal du pays durant les fêtes. Internet y est sans doute pour beaucoup, qui rend l’envoi de nouvelles aux proches instantané, et permet de consulter n’importe quel site d’information. J’ai passé pas mal de temps sur Internet, notamment à lire la presse, pour préparer la suite de mes études en France. Une chaîne australienne, SBS, diffuse également le journal de 20h de France 2 chaque matin à 9h20, ce qui m’a bien aidé à rester en contact avec l’actu de chez nous, de temps à autre. La nourriture française, en revanche, me manque souvent, l’Australie n’étant pas vraiment un pays gastronomique. J’ai dû apprendre à cuisiner de bons petits plats, à partager avec d’autres nostalgiques de la vraie nourriture.

Finalement, ma plus grande source de surprise, c’est l’Australie. Mon idée de ce pays était bien étriquée, n’allant pas plus loin que les clichés : kangourous, koalas, surfeurs, Sydney, et les grandes étendues de sable rouge. Les quelques voyages que j’ai pu faire jusqu’à présent m’ont fait découvrir un pays-continent d’une diversité de paysages et de faune époustouflante. C’est en prenant la route qu’on s’en aperçoit le mieux : le paysage peut changer complètement sur quelques kilomètres d’intervalle. Pour l’instant, je n’ai visité que l’état de l’Australie Méridionale, et un peu le Victoria, mais déjà, quelle diversité ! Le nombre d’espèces animales sauvages est aussi à la mesure du pays, immense. Je ne m’attendais pas à ça. Il faudrait plus d’une vie pour "tout" voir de l’Australie. Y voyager, peut être plus qu'ailleurs, c’est faire des choix. Pour février, j’irai certainement en Tasmanie. Mais il me reste encore tant à voir : les forêts tropicales du Queensland, le Nord, l’Ouest… Voilà encore pas mal de pistes à explorer, durant les six prochains mois.

Seulement voilà, je vais reprendre ma vie d’étudiant en mars, certes avec quelques vacances, mais je serai en ville la majeure partie du temps. Là aussi, il y a de nouvelles expériences à faire. Avant de partir, je voulais m’engager auprès d’associations locales, comme par exemple les scouts, ce que je n’ai pas encore fait. Je souhaite aussi écrire plus d’articles, pourquoi pas trouver des stages ou jobs dans le journalisme. Voilà quelques résolutions, avant le prochain bilan, définitif cette fois, vers juillet ou un peu après… Je n’ai pas encore pris de billet retour !

Je n’oublie pas le bilan physique. Je n’ai pas spécialement pris ni perdu de poids. Je suis constamment bronzé, mais j’essaie de ne pas trop travailler à un futur cancer de la peau. J’ai changé de lunettes, pour cause de casse. Mes cheveux sont plus longs, je ne les ai pas fait couper depuis mon arrivée. On verra si ça dure. E;-)

Tintin en Australie (Péninsule d’Eyre, 8 – 20 décembre 2008)

2009-01-05T20:23:00.000-08:00

Le mois dernier, j’ai participé en tant que volontaire à une expédition scientifique dans la péninsule d’Eyre, toujours dans mon Etat d’Australie du sud, à 800km à l’est d’Adelaide. J’avais repéré, à l’université, une affiche promettant l’aventure et le contact avec des lézards surprenants, tous frais payés. Ce projet est une étude de long terme, menée par Annabel Smith, une étudiante doctorante de l’université de Flinders (à Adelaide). J’ai sauté sur l’occasion, et me suis donc retrouvé deux semaines dans le bush avec cinq compères australiens, à capturer des reptiles plus rigolos les uns que les autres. J’ai joué au reporter animalier, rassemblant des informations, prenant des photos, traquant la bête jusque dans son trou. Mon reportage devrait être publié dans le prochain numéro d’un magazine français s’intéressant aux reptiles, en voici un aperçu en avant-première. Bonne lecture.

Les lézards de la Mallee

Au sud de l’Australie, à l’intérieur des terres de la péninsule d’Eyre, s’étend la Mallee. Ce désert de sable et de buissons secs est régulièrement ravagé par des feux de broussaille. Certains reptiles prospèrent pourtant dans cet habitat hostile. La scientifique Annabel Smith dirige depuis deux ans une étude pour comprendre comment ces créatures fascinantes s’adaptent à leur environnement.

« Le ciel est couvert, la nuit sera chaude, c’est parfait pour les geckos ! ». À peine arrivés à notre quartier général, une ferme en bordure de la réserve d’Heggarton, Annabel Smith nous emmène déterrer les premiers pièges, enfouis au beau milieu du bush. Notre véhicule tout-terrain bondit sur les dunes, le soleil rase déjà les buissons qui s’étendent à perte de vue. Je fais partie des cinq volontaires qui assistent Annabel dans la collecte des données nécessaires à l’élaboration de sa thèse. Durant deux semaines, je vais faire l’expérience du laborieux travail scientifique de terrain, avec son lot de déconvenues et d’aléas climatiques. Mais surtout, je vais pouvoir constater l’ingéniosité des reptiles qui vivent, insoupçonnés, dans les sables de ce grand maquis australien.

Mais comment capture-t-on un lézard ? Avec un appât ? Impossible, à cause des fourmis. Les « pièges à chute » que nous installons se composent principalement d’un seau enterré au ras du sol, dans lequel les reptiles doivent tomber. Une clôture de plastique noir, longue de dix mètres et haute de vingt centimètres, rabat les lézards vers le seau, placé au milieu du dispositif. Le principe semble simple, mais je suis un peu sceptique sur son efficacité, alors que je dresse péniblement mon dixième piège de la soirée. En tout, nous installerons en deux jours 332 pièges de la sorte, répartis dans trois réserves naturelles.

Le lendemain, nous trouvons dans le même seau deux geckos étoilés (Nephrusus stellatus). Comme tous les geckos, ils sont nocturnes, et la nuit été assez chaude pour qu’ils aillent vadrouiller du côté de nos pièges. À peine longs d’une dizaine de centimètres, ils ont une apparence étonnante, avec leurs gros yeux noirs aux paupières bleutées et leur très courte queue terminée par une petite protubérance ronde. L’habitat aride offert par la Mallee leur convient parfaitement : ils s’enfouissent dans le sable des longues dunes plantées de rares arbustes. Un de ces lézards est une femelle de 16 grammes, prête à pondre deux œufs qui apparaissent en transparence sous son ventre. Après avoir procédé à une série de mesures et collecté un échantillon sanguin, nous relâchons le couple à proximité du piège où nous les avons trouvés.

Ce gecko ainsi que deux autres lézards (un dragon et un scinque) sont les espèces sur lesquelles l’étude se focalise. Le but de la recherche est de comprendre pourquoi ces reptiles réagissent différemment après un feu de broussaille. Ces feux sont en effet fréquents et tendent à l’être plus encore avec le changement climatique, dans la région la plus sèche d’Australie. Pour limiter les conséquences des incendies, les gestionnaires des parcs naturels procèdent à des feux préventifs, sans toujours se soucier de leur impact sur la dispersion de la faune. Les pièges répartis dans des sites ayant brulé plus ou moins récemment montrent que les geckos s’accommodent bien d’un habitat calciné, qui leur permet de se mouvoir et de s’enfouir plus facilement. En revanche, les Scincidae ont besoin d’une végétation âgée d’au moins une dizaine d’année pour vivre. Leur abri favori est le spinifex, un buisson dense et épineux, à la repousse lente. Nous devons nous munir de navigateurs GPS pour aller vérifier les pièges situés dans la Mallee vieille de vingt ans, plantée de petits eucalyptus caractéristiques, hauts de quatre mètres. C’est ici que nous trouvons le ctenotus des sables (Ctenotus schomburgkii), long de six à sept centimètres, caractérisé par ses points orange latéraux.

Nous installons deux cent pièges en douze heures de travail mercredi, et nos efforts sont récompensés le lendemain : la récolte est bonne. Andy, un des volontaires, est enthousiaste : « On a attrapé un moloch ! ». Celui qu’on appelle diable cornu ou moloch hérissé (Moloch horridus) est en effet tombé dans nos filets. Le plus charismatique des agamidés, couvert d’épines beiges et brunes, compte sur son camouflage et son aspect dissuasif pour tenir les prédateurs éloignés. La boule épineuse placée sur son dos reste une énigme : certains pensent qu’elle servirait de tête factice, pour tromper l’adversaire en cas d’attaque. Mesurant à peine une dizaine de centimètres, le Moloch se déplace en se dandinant tranquillement, sa queue incurvée vers le haut. En le tenant au creux de ma main, je réalise que sa réputation sulfureuse est largement exagérée. Notre monstre se nourrit exclusivement de petites fourmis noires, jusqu’à 5000 par repas !

Une autre espèce rare se trouve au fond d’un seau ce matin : le Strophurus assimilis. Ce gecko gris pale, au dos parsemé de petites excroissances orange, ouvre de grands yeux argentés nervurés de noir. Tout comme le moloch, ce spécimen ne fait pas partie des trois espèces ciblées, mais nous ramenons à notre base tous les lézards attrapés pour les identifier et archiver un fragment de tissu, l’extrémité de la queue, qui repoussera. Seuls les lézards cibles sont mesurés, pesés et marqués. Un échantillon sanguin est prélevé, pour étudier la dispersion. « Les animaux doivent quitter leur lieu de naissance pour éviter une reproduction stérile avec leurs semblables, explique Annabel Smith. La génétique est le meilleur moyen d’étudier les déplacements d’un groupe de reptiles. Comme ils sont dépendants d’un type d’habitat particulier, une mauvaise gestion des feux préventifs peut menacer leur reproduction en empêchant la dispersion ».

Alors que les conditions climatiques étaient jusqu’ici favorables, décembre offrant des températures entre trente et quarante degrés, une pluie torrentielle comme il n’en tombe que tous les trois ou quatre ans s’abat sur la Mallee, sans discontinuer. La température chute à vingt degrés, ce qui est trop bas pour capturer un nombre suffisant de lézards. Nous trouvons des pièges remplis d’eau à ras-bord. Quelques rares geckos amateurs d’humidité flottent sur les planchettes de bois que nous avons placées à cet effet au fond des seaux. Le moral de l’équipe est bas alors que nous vidons péniblement les pièges à l’aide d’écopes de fortune. Les chemins desséchés sont imperméables à tant d’eau : notre 4x4 s’embourbe profondément, pour compléter le tableau.

Pourtant, avec la hausse soudaine du taux d’humidité, d’autres formes de vie sont à la fête. Des grenouilles fouisseuses (Neobatrachus pictus) sortent du sable, un événement qui n’arrive qu’en cas de pluie abondante. Ces amphibiens aux iris mordorés savent qu’ils n’ont que quelques jours pour en profiter, avant de s’enterrer jusqu’au déluge prochain. Nous trouvons également dans les seaux des marsupiaux natifs, tels que le ningaui ou le dunnart, des mammifères de la taille d’une souris. Un dunnart agrippé à sa planche de bois me fixe de ses yeux écarquillés, content que j’écourte ce bain forcé. Le climat suivant la pluie n’étant pas favorable, Annabel décide d’orienter nos efforts des derniers jours vers la recherche des dragons arboricoles.

Cette espèce vivant exclusivement dans la Mallee est effectivement ciblée par l’étude. Les dragons arboricoles (Amphibolurus norrosi) sont omniprésents, mais bien camouflés. Leur robe grise se fond dans leur environnement de feuilles mortes et de branches ternes. Mieux encore, leurs flancs se teintent d’ocre quand leur environnement est dominé par le sable. Des sortes de cils noirs se dessinent sur les contours de leurs yeux. Le moyen le plus simple d’étudier ces lézards est de placer un émetteur radio sur ceux trouvés dans les pièges. Il suffit ensuite d’utiliser une antenne pour retrouver leur trace. Mais comme les dragons, parfois longs d’une vingtaine de centimètres pour les femelles, tombent rarement dans les seaux, il nous faut partir à la pêche pour trouver de nouveaux spécimens. La pêche, au sens propre. Nous sommes munis de cannes rétractables, au bout desquelles pend un petit lasso. Quand un dragon sent un prédateur proche, il reste immobile pour ne pas trahir sa présence. Il est alors possible d’approcher le lasso pour le cueillir. Certains sont cependant plus méfiants, et déguerpissent en courant, dressés sur leurs pattes arrières ! Nous parvenons à trouver deux nouveaux dragons, que nous affublons d’un émetteur dorsal. Ce petit objet d’un gramme tombera naturellement quand ils mueront.

Alors que nous refermons les pièges sur deux semaines de travail, le bilan est mitigé : le nombre de reptiles prélevés est resté faible, mais il m’a été donné de voir toute une faune habituellement invisible à l’homme. La recherche menée ici semble fastidieuse, mais Annabel Smith entrevoit des possibilités d’application : « Je ne veux pas travailler trois ans pour de la science pure, je crois que ma thèse sera utile. Elle montre la nécessité d’assurer le maintien d’une mosaïque de végétations d’âges variés ». Bien que l’Australie soit le pays comptant le plus grand nombre de reptiles natifs, les habitats naturels se sont considérablement réduits avec l’accroissement de l’activité humaine lors des deux derniers siècles. Les parcs de conservation de la péninsule d’Eyre sont loin d’être des sanctuaires inviolables par l’homme. La préservation de ces espaces et un usage contrôlé des feux préventifs sont nécessaires à la protection de la biodiversité. La tranquille discrétion des lézards de la Mallee ne doit pas faire oublier la fragilité de leur écosystème.

Noël, pas en France

2008-12-26T17:11:00.000-08:00

Malgré des températures avoisinnant les 30 degrés, malgré les palmiers, malgré l’éloignement de la famille, Noël est arrivé. Avec son cortège de sapins (en plastique), de pères Noël (emmitoufflés) et de foie gras (merci maman). Noël est un business ici aussi, les décorations et promotions fleurissent dans les magasins depuis deux bons mois. Mais l’esprit de la fête est bien présent. Les familles réveillonnent dans le jardin, installent sur le trottoir des bougies dans des sacs en papier. Pour Stef et moi, c’était Christmas brunch : œufs et bacon, pancakes à la crème de marrons et fruits « de saison », mangues, ananas et papaye.

Quant à la messe de minuit, elle reste une tradition pour les anglicans et catholiques. Une bonne samaritaine Néo-zélandaise m’a permis de trouver le chemin de l’église principale de Glenelg. Ce grand bâtiment blanc et rose a fait le plein, même à cette heure avancée. Une chorale emmenée par un pianiste farceur a entonné les « carols » aux airs familiers.

Noël, ce n’est pas si différent ici, même si le cliché des australiennes en bikini sur la plage, parées des bonnets de circonstance, est tenace. Passez de bonnes fêtes.

Une semaine chez les hippies (23 novembre – 01 décembre 2008)

2008-12-20T18:58:00.001-08:00

Quel est le moyen le plus sûr d’apprendre à connaître un pays ? Vivre et travailler à la campagne, chez des locaux ! C’est ce que proposent des organismes comme Help Exchange et WWOOF (Willing Workers On Organic Farms). Le principe est simple : en échange de 4 ou 5 heures de travail par jour, des propriétaires de ferme vous hébergent et vous nourrissent. N’importe quel jeune qui veut vivre cette expérience n’a qu’à s’inscrire en ligne pour accéder à la liste des hôtes et les contacter. La plupart des hôtes ont une ferme biologique et vivent selon des principes écologiques. Ceux qui ont eu plusieurs expériences de ce type vous le diront : les hôtes sont toujours de charmants personnages, et très souvent bons cuisiniers. Divers travaux peuvent être demandés : le plus régulièrement jardinage, bricolage, défrichage, garde d’enfants…

J’avais beaucoup entendu parler de ce principe d’échange avant d’arriver en Australie, j’ai donc décidé de franchir le pas et de tenter ma première expérience « d’helper ». Mon choix s’est porté sur une petite famille vivant sur les collines d’Adélaide, parce que Nanie (du road trip) y était et semblait ravie. Ben et Lena vivent sur ce terrain de 6 hectares depuis 7 ans. Leur propriété pentue, une forêt d’eucalyptus, est traversée par une rivière permanente, en contre-bas. L’endroit est très paisible, peuplé de kangourous, koalas et chouettes duveteuses.

Ben et Lena ne sont pas simplement « écolos ». Ils vivent l’écologie, c’est leur mode de vie. Ils ont construit une confortable hutte en torchis, leur électricité est exclusivement solaire, leur eau vient du ciel ou de la rivière. Ils ne jettent que ce qui peut être recyclé, n’utilisent quasiment pas d’emballages, compostent. Leurs toilettes sont sèches : on monte sur une petite plateforme, entourée depuis le sol de ballots de paille, des copeaux de bois servent de chasse d’eau. Lena et Ben sont végétariens, aiment manger, et les plats de Lena sont savoureux (tartes, gratins, fromage et miel maison, pains spéciaux, gâteaux et pleins de trucs dont j’ignorai l’existence). Ils pratiquent le yoga. Ben travaille à domicile comme agent d’immigration, mais doit se rendre en ville régulièrement. Le seul vice du couple est une vieille 4x4 Subaru. Avoir une voiture reste indispensable à la campagne.

Ben et Lena ont un fils de deux ans, Elwyn, très éveillé pour son âge, adorable bien qu’envahissant. Il commence à parler et à comprendre ce qu’on lui dit, c’est donc un vrai challenge pour Nanie et moi de parler assez bien anglais pour être compris de lui. On y arrive finalement… il réclame qu’on lui lise des histoires, qu’on lui chante des comptines. Je lui ai appris une nouvelle phrase fort utile : « Bye-bye little dog, have a good day !».

Nos tâches de la semaine sont variées : défrichage pour éviter la propagation d’un éventuel feu de broussailles, creusée d’une tranchée ou passera l’eau de la rivière, terrassage du site d’une maison à venir (avec une chambre en plus), extraction du miel des ruches, cuisine, vaisselle, emmener le petit promener. Bref, nous rendons service plus que nous comptons nos heures. Nous dormons dans une caravane.

Nous occupons notre temps libre à lire, à aller se baigner à la rivière, à chercher les koalas dans les arbres. Ils sont faciles à reperer quand ils poussent leur cri rauque, proche du hi-han d’un âne (véridique).

Samedi soir, Ben et Lena invitent leurs amis des environs, tous des couples trentenaires avec un ou deux enfants en bas âge. Dans la hutte, ça fait beaucoup de hippies au mètre carré. Entre deux bouchées de gâteau à la carotte, ils discutent de leur projet de créer une communauté, où ils vivraient en harmonie avec la nature, se donneraient des coups de main, partageraient les fruits de leur verger, verraient leurs enfants grandir ensemble… Le frère de Ben est enthousiaste, d’autres notent que la plupart des communautés de ce type ont échoué au bout de deux ou trois ans.

Même sans se rassembler en communautés, il est certainement possible de reproduire à plus grande échelle ce que Lena et Ben ont fait sur leurs quelques hectares. Le retour à la vie simple, voilà leur idée révolutionnaire. J’espère renouveller l'expérience Helpx pour voir comment d'autres s'en sortent. Je suis en tout cas ravi du principe de cet échange, sans argent impliqué, ça me plaît beaucoup. Et il n'y a même pas besoin de venir jusqu'en Australie pour en profiter : Help Exchange existe en France et en Europe !

J'ai vu le film Australia

2008-12-06T22:10:00.000-08:00

Critique publiée sur mon blog cinéma 7ème mirage.

Film américain, australien réalisé par Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman, Hugh Jackman, Brandon Walters… 2h35. Sortie française le 24 Décembre 2008.

Sarah Ashley est une aristocrate britannique peu enthousiaste à l’idée de rejoindre son mari en colonie australienne. Alors que la Seconde Guerre mondiale est sur le point d’éclater en Europe, elle fait le voyage jusqu’à Darwin, dans le Territoire du Nord, pour trouver son conjoint mort. Elle s’improvise « Miss Boss » de l’exploitation bétaillère familiale. Pour éviter la faillite du ranch, elle doit mener 2000 têtes de bétail jusqu'à Darwin, la capitale du Nord australien. Elle ne peut accomplir cette tâche périlleuse sans l'aide d'un cow boy du cru et de ses accolytes aborigènes.

Australia est certes étiqueté film épique à gros budget, avec stars à l'affiche et enjeux touristiques à la clé. Mais avec Baz Luhrmann aux commandes (Moulin Rouge), on pouvait s'attendre à ce brin de folie et de créativité qui peut faire décoller les blockbusters, à la manière du Harry Potter d'Alfonso Cuaron ou du Batman de Tim Burton. Dans la première partie du film, la patte de Baz est bien là, qui enchaîne les plans et les péripéties avec rythme et fantaisie. Les coquins Kidman et Jackman ont l'air d'aimer ça et jouent à fond la carte du second degré, poussant leurs personnages d'aristocrate farouche et de bushman bourru aux limites de la caricature. La scène de douche sauvage d'Hugh Jackman est un grand moment d'auto-dérision.

Hélas, ce ton léger ne prédomine pas dans la suite du film, encombrée de passages obligés lassants. Même avec une durée de 2h35, Australia peine à être satisfaisant sur tous les plans. La portée historique de l'évocation des "générations volées" (ces enfants aborigènes enlevés à leurs familles pour recevoir une éducation "civilisée"), est étouffée par les explosions des bombardements japonais sur Darwin. L'histoire récente de l'Australie est suffisamment riche et méconnue : situer l'action en temps de guerre n'était surement pas nécessaire. Un film divertissant, à défaut d'être vraiment intéressant.

French Festival d'Adélaide (15-16 Novembre 2008)

2008-12-02T16:43:00.000-08:00

Article initialement publié dans Le courrier australien, revue des francophones d'Australie, numéro de Janvier 2009.

Un festival provençal... austral !

La ville d’Adélaide, en Australie Méridionale, accueillait à la mi novembre son festival français. Environ 8 000 Australiens francophiles se sont rassemblés autour de « la Provence », thème mis à l’honneur cette année.

Franc soleil, ciel bleu vif et vent persistant : le printemps australien avait tout d’un été provençal. Il faut dire que l’Australie du Sud a un climat méditerranéen largement comparable à celui de la Riviera française. C’est la région la plus aride d’Australie, où poussent vignes, oliviers et lavande. Du fait de cette proximité naturelle, l’Alliance française d’Adélaïde a choisi de faire découvrir la Provence aux australiens. « 85 % des visiteurs sont des australiens francophiles et les 15 % restants sont des francophones, qui viennent spécialement pour l’occasion », observe Rebecca, au stand de l’Alliance. « Les visiteurs sont ravis !».

Dans les allées du parc surplombant la ville, qui accueille la manifestation, l’ambiance est résolument franco-australienne. Certains se concentrent autour du terrain de pétanque, sport finalement pas si éloigné du « bowling » australien. Des artistes provençaux ont fait le déplacement, notamment la troupe Niçoise de « la Divine Quincaillerie », qui promène ses marionnettes humaines au milieu des badauds. Sur scène, les Arlésiens de « Gérard et les stars trio » enchantent le public, qu’il se préoccupe de comprendre les paroles… ou juste de danser en rythme. On déguste deux rosés, « un d’ici-bas et un d’en haut ! ». Il n’est évidemment pas question de choisir lequel est le meilleur.

Beaucoup de visiteurs sont venus assister aux démonstrations de cuisine, données par des chefs tricolores. Jean Montagnard, professeur à l’école hôtelière de Nice et spécialiste de la cuisine végétarienne, est l’invité du festival. Alors qu’il fait découvrir la soupe aux pistous aux palais australiens, le chef Nîmois Jean-François Gavanon distille des anecdotes gastronomiques et explique les traditions culinaires provençales. Installé à Adélaïde depuis douze ans, il ne perds pas son accent français quand il parle anglais… ni son accent du sud quand il parle français ! Entre deux plats, il nous explique que « les Australiens connaissent peu la vraie cuisine française, spécialement celle du sud, mais ils sont de très bons juges ». Les artichauts à la Barigoule sont vite engloutis.

Cette chaleureuse ambiance suscite des idées de voyage. Les stands touristiques remportent un beau succès. Les étudiants australiens se renseignent sur les possibilités d’échanges dans des familles françaises. « il y a de plus en plus d’échanges dans le sud de la France, à Aix par exemple, alors que les demandes se concentraient essentiellement sur Paris auparavant », explique Vinciane, qui travaille pour un organisme spécialisé. La Provence peut donc s’attendre à un défilé de visiteurs sud australiens l’été prochain. Le taux de change entre l’euro et le dollar australien est pourtant plus profitable aux Provençaux qui voudraient découvrir leur région sœur australienne.

Deep Creek Conservation Park (9–14 novembre 2008)

2008-11-19T20:14:00.000-08:00

Dimanche. A 17h30, mon car arrive à Cape Jervis, à la pointe de la péninsule de Fleurieu, après deux heures de trajet. Je ne vais pas vers Kangaroo Island, comme le font la totalité des touristes du bus. Je vais marcher dans le Deep Creek Conservation Park, un morceau de nature préservée, sur la côte, pas très loin de Victor Harbour. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, Bibi seul pendant cinq jours dans le bush australien…

Ce challenge promet d’être intéressant et ressourçant, c’est ce que j’espère en m’engageant sur la « Heysen Trail », qui débute ici. Cette piste est une sorte de GR très réputé, qui longe la péninsule avant de s’enfoncer dans les terres, jusqu’aux Flinders Ranges. Il faut environ soixante jours pour parcourir ses 1200 kilomètres. Certains la font en entier, la plupart, comme moi, y marchent pour un ou quelques jours, bien contents de suivre les panonceaux rouges réguliers qui évitent de se perdre. Le chemin borde la côte, les herbes folles dorées s’étalent jusqu’à la mer bleu sombre, qui blanchit en s’écrasant sur des rochers noirs.

J’ai jusqu’au coucher du soleil pour m’avancer autant que possible vers Deep Creek, mais je sais que je n’attendrai pas le premier camping du parc, situé à 12 km de Cape Jervis. Les collines blondissent à mesure que le soleil descend. Les kangourous sont les sentinelles de ces lieux. J’en surprend plusieurs, qui détalent à force de bonds souples et puissants. Après avoir traversé un marécage tapissé de lys blancs, où croassent des grenouilles invisibles, je plante ma tente à flanc de colline, un peu au dessus de la mer. Deux phares brillent sur Kangaroo Island, qu’on peut apercevoir au loin. Je me couche à 21h, un peu après le soleil.

Lundi. Lever à 6h30. Après un ou deux kilomètres, je franchis le panneau indiquant l’entrée du parc. Comme Stef et Emilie me l’avaient expliqué, il y a là une plage paradisiaque, Blowhole Beach. C’est une crique de sable blanc, à l’eau turquoise, encadrée de rochers perforés par l’érosion. Pas un chat. Je vais piquer une tête. Comme lundi matin, j’ai connu pire. Il n’est que 8h, le soleil est déjà haut, l’air est chaud, l’eau est fraîche.

Je reprends ma route, avec pour projet de suivre la Heysen Trail le long de la côte. Au tournant du chemin, je vois un serpent brun déguerpir dans le bas côté, alors que j’étais à 1m50 de lui. Cette vision me refroidit un peu. Certes, il a fuit en me sentant arriver, les serpents ont peur de toute vibration et n’attaquent que s’ils se croient menacés… Les risques de morsure sont très minces. Mais voilà, je suis seul, et il n’y a évidemment pas de réseau portable. Je fais demi-tour, en décidant d’éviter de marcher dans les herbes hautes.

Des kangourous, encore et toujours... Voilà un cliché sur l'Australie qui, décidement, se vérifie.

Dans le milieu de l’après-midi, je rejoins le Eagle Waterhole Shelter, un abris mis à disposition des marcheurs. Il y a là six matelas de planches, une table, et surtout un gros réservoir à eau de pluie. Cette eau est bien sûr bonne à boire, même meilleure que l’eau du robinet. Les environs de la hutte sont plaisants, très tranquilles.

La colline d’herbe rase qui domine l’abris est garnie de yaccas, sortes de palmiers nains, emblématiques de Deep Creek. Je monte sur la colline admirer le coucher de soleil, faisant fuir des kangourous par dizaines. En prenant le dîner (pain, saucisson, beurre de cacahuète), je reçois un visiteur du soir, un imposant kangourou qui n’a pas l’air de trop se soucier de moi. Vidéo !

Mardi. Laissant mon lourd sac à la hutte, je pars explorer la Aaron Creek Hike, qui va jusqu’à l’océan. 5,5km aller-retour, c’est loin d’être énorme. Seulement une « hike » ce n’est pas comme une « trail », c’est plus sportif. Je dois me frayer un chemin dans une forêt vierge dense. Je zigzague entre les yaccas, les eucalyptus, franchissant souvent le ruisseau d’eau claire qui coule au fond de la crique, profitant aux fougères et aux lys.

Après un peu de grimpette, j’accède à une crique de galets, bordée de mille-feuilles de pierre, sur lesquels de grosses vagues viennent puissamment se briser. Je m’essaie à une baignade dans une sorte de jacuzzi naturel, puis passe l’après-midi à bouquiner en cherchant l’ombre. Deux dauphins passent devant l’entrée de la baie. Un bateau chargé de touristes passe dans un sens, puis dans l’autre.

Vers 17h, je prend le chemin du retour. Au sommet de la colline pierreuse que je dois monter pour repartir, je me rend compte que mon portable capte. Je reçois un sms de la bibliothèque, m’informant que le guide de la Heysen Trail est maintenant disponible ! De retour au camp, j’observe le ballet des kangourous qui vont boire dans une mare, quand j’entends un grand « CRAAACK… PLOF ». Un eucalyptus vient de tomber, menaçant d’écraser un kangourou, qui a sauté à temps pour l’éviter.

Mercredi. Le temps se couvre. Je me lève tôt pour rejoindre un camping distant de 5km. Le chemin pour y accéder est pénible, il me faut monter et redescendre deux criques(« Deep Creek », c’est pas pour rien), avec mon sac imposant qui se prend dans les branches . Je rencontre un marcheur de la Heysen Trail, qui en est à son avant-dernier jour de marche (sur 54). Il me parle de la nuit qu’il va passer à l’hôtel de Cape Jervis, du petit déjeuner qu’il va prendre, de la nice beer qu’il va boire en arrivant… et d’autres trucs que je n’ai pas compris car il avait un accent horrible, étant originaire de Darwin, au nord de l’Australie. Après avoir planté ma tente, je fais deux marches, une vers une cascade assez proche, et une dans la fameuse crique profonde qui a donné son nom au parc. La nuit est très venteuse : je me lève pour replanter les sardines de la tente, et m’aperçois que je suis entouré de kangourous, qui broutent paisiblement.

Jeudi. C’est le jour où je dois revenir sur mes pas, pour m’approcher de Cape Jervis. Je dois en effet prendre le bus vers Adelaïde vendredi matin, ayant un examen l’après-midi. Je prend des chemins différents pour revenir, vers les terres, pour éviter de refaire un tour de montagnes russes.

Je passe la plus chaude partie de l’après-midi à Blowhole beach (on ne s’en lasse pas), puis reprend la Heysen Trail vers Cape Jervis. Vers 18h, je vois un aileron, puis deux, puis cinq, fendre la mer.

Des dauphins nagent en formation serrée, en suivant la côte. Je suis tout joyeux, je cours le long de la plage rocailleuse, sautant de rocher en rocher, toujours avec mon sac sur le dos, en essayant de prendre une photo convenable. Les dauphins vont vite, mon appareil a un petit zoom, pas évident.

J’approche de Cape Jervis et trouve un endroit ou poser ma tente. Je réalise que je suis suivi par beaucoup de mouches aujourd’hui. Elles étaient là tous les autres jours, mais aujourd’hui c’est carrément un essaim de mouches. Oui oui, chaque point sur la photo ci-dessous, c'est une mouche de mon escorte personelle. « Il y a des mouches sur mon sac ».

Vendredi. Je prends le bus à 9h30, et cette fois le chauffeur n‘oublie pas de me faire payer. Je révise l’examen « d’anglais professionnel » que je dois passer cet après-midi. C’est aussi l’heure des conclusions sur ces quelques jours passés seul into the wild. Je n’ai bien sûr pas été déçu par la beauté des paysages, et de la flore et la faune locales. Je ne me suis jamais ennuyé. Mais j’aurais eu l’esprit plus tranquille en marchant avec quelqu’un, et cela m’a manqué de ne pas pouvoir partager ces moments (même si je le fais rétrospectivement en écrivant cet article). J’ai pensé à ceux, en France où ailleurs, que j’aurais aimé faire apparaître d’un coup de baguette magique. La prochaine fois que je tente ce genre d’aventure, je m’y prendrai plus tôt pour embarquer quelqu’un avec moi. Ceci dit, le faire seul était aussi intéressant, c’était une expérience différente.

Pour la petite histoire, mon examen s’est bien passé !

Départ vers Deep Creek (dimanche 9 novembre)

2008-11-08T19:53:00.000-08:00

Ce rapide message pour vous informer de mon départ vers Deep Creek, un parc naturel situé sur la côte de la péninsule de Fleurieu, pas très loin de Victor Harbour. Je prends un bus ce dimanche après-midi vers Cape Jervis, puis c’est parti pour cinq jours de randonnée dans ce parc, le plus grand de la péninsule, apparemment magnifique. Il abrite de nombreux kangourous, oiseaux, et on peut croiser des otaries sur ses plages ! La végétation promet également d’être surprenante.

J’ai pris cette décision hier, un peu sur un coup de tête, n’ayant rien de très excitant à faire d’ici à vendredi prochain, où j’ai un examen mineur. Je vais m’essayer au régime alimentaire du «marcheur-qui-ne-peut-pas-faire-de-courses-et-qui-veut-porter-un-sac-léger» : j’embarque deux gros pains de mie, 500gr de beurre de cacahouète, des fruits secs, des lentilles, un peu de confiture, des sachets de thé, un paquet de nouilles chinoises, une boîte de vache qui rit (!), un saucisson, un peu de chocolat, et une pomme (ça c’est pour le frais). Ca va être funky, je vous raconterai tout ça !

Weekend à Victor Harbour (24-26 Octobre)

2008-10-27T17:07:00.000-07:00

Il en avait été question depuis un moment… le voici, le voilà, le weekend à Victor Harbour, terre natale de mes colocataires Ryan et Nath. Située sur la côte de la péninsule de Fleurieu, à une bonne heure de route d’Adelaide, Victor Harbour compte 30 000 habitants. La ville a d’abord prospéré grâce à la pêche à la baleine, aujourd’hui interdite. L’endroit est maintenant touristique, un peu trop, et accueille à bras ouverts des australiens aspirant à une retraite paisible.

C’est donc ici que mes collocs ont leurs attaches. Ils connaissent le coin comme leur poche et ne manquent pas de m’emmener vadrouiller tout au long du weekend. Je suis hébergé chez les parents de Ryan. Sa mère tient une boutique de broderie en centre-ville. Son père travaille dans le bâtiment, et c’est un passionné de vélo. Il ne rate pas une miette du Tour de France, retransmis intégralement chaque « hiver » et suivi assidument par les australiens. Il m’explique : « A force de passer des dizaines d’heures à regarder le Tour, et cela chaque année, je connais assez bien la France. Les images étaient magnifiques cette année ». Nom d’une seringue, je n’aurai jamais cru que cette course faisait autant pour l’image de la France dans le monde !

Le hobby favori de Ryan et sa bande reste la mécanique. Ryan possède trois ou quatre voitures, quatorze motos, d’innombrables pièces détachées et outils, des hectolitres d’huile de moteur. Il ne rate jamais une occasion de parler mécanique, de s’exclamer devant des modèles rares dans la rue, de se rappeler que telle pièce, là bas dans le champ, appartient à telle voiture. Cet intérêt est partagé par beaucoup d’australiens. Ils adorent garder les vieilles voitures en vie et se donner des coups de main.

Au cours du weekend, nous rendons visite à tous les amis du duo Ryan-Nathan. On se déplace en bande, minimum trois voitures, contenant les deux compères, leurs girlfriends, les frères et sœurs, leurs copines-copains respectifs, et moi ;D. Samedi, c’est moto à la ferme, ballade en vélo, un peu de bricolage, mix de Hip Hop chez le copain de la sœur de Ryan, PlayStation chez Brady, un petit DVD, puis une house party dans une autre ferme, et une visite à la boîte du coin pour finir en beauté. Wicked !

Dimanche, bizarrement, j’ai comme une envie de nature et de sérénité. Je vais me balader sur Granite Island le matin. Cet îlot est réputé pour ses pingouins (oui oui), qu’on peut observer à la tombée de la nuit (raté pour moi). C’est ici que le capitaine Francis Crozier a débarqué en 1837 du navire nommé « HMS Victor », qui donnera son nom à la ville.

L’après-midi, nous avions prévu d’aller surfer, mais pas une vague ne vient blanchir l’horizon. Nous aurons tout de même trimballé les planches de surf sur le toit de la voiture tout le weekend, c’est ça l'esprit australien. On se baigne tout de même dans les eaux limpides de Horseshoe Bay, une jolie plage en forme de fer à cheval.

Nous montons ensuite au Bluff, une colline qui surplombe Victor et les falaises découpées toutes proches. Le vent est décapant, la vue est magnifique, le Pacifique étend son bleu profond à perte de vue. Après quelques sushis, nous rentrons à Adelaide, appréciant au passage le coucher de soleil sur la campagne.

Ainsi s’achève ce chouette weekend à l’australienne. Les semaines qui viennent seront celles des devoirs à rendre et des examens à préparer, mais les vacances approchent vite. Quelques escapades dans le bush devraient me permettre de patienter !

Fierté nationale

2008-10-17T17:44:00.000-07:00

Je compte bien profiter de ce blog pour vous faire découvrir quelques aspects de la société australienne.

Une chose m’a frappé dès les premières semaines : le fort sentiment de fierté nationale, véhiculé notamment par les médias australiens. La période des jeux olympiques de Pékin a été une démonstration particulièrement marquante de ce patriotisme. A longueur de journée, à la télévision, les commentateurs étaient en boucle : « Our athletes make us proud to be Australians » (Nos athlètes nous rendent fiers d’êtres australiens)… D’accord, les australiens peuvent être fiers de leurs athlètes. Même s’ils mettent les moyens financiers pour briller dans le sport, il faut reconnaître que 46 médailles pour 20 millions d’habitants, c’est fort. Mais de là à ce que leurs athlètes les rendent fiers d’être australiens, ça me semble un peu exagéré. Est-ce qu’on a jamais entendu, en France : « Merci à nos athlètes qui nous rendent fiers d’être français ? ». Même sur TF1, ce serait déplacé. Bon, après, c’est vrai que comme nos athlètes ne gagnent pas grand-chose, le problème se pose moins ;)

Peut-être est-ce le propre des îles de développer une identité et une unité nationale fortes. Il faut également rappeler que l’Australie est une nation jeune, qui a besoin de définir ses valeurs. Le pays est en pleine phase de reconstruction sur des bases plus saines vis-à-vis des aborigènes. En février dernier, le nouveau premier ministre australien, Kevin Rudd, a solennellement demandé pardon aux aborigènes pour les torts qu’ils ont pu subir, particulièrement les Stolen generations, ces enfants enlevés à leurs familles pour recevoir une éducation "civilisée", entre 1869 et 1969. Kevin Rudd a fait campagne en martelant le thème de l’unité nationale (« construire notre futur ensemble », etc.).

Il semble donc que la fierté nationale décomplexée fasse recette, et les publicitaires l’ont bien compris. De nombreuses campagnes de pub font de ce patriotisme leur premier argument de vente. Ainsi Qantas, la principale compagnie aérienne australienne, a mis le paquet pour les JO, se targuant de permettre aux athlètes d’emporter à Pékin « l’esprit australien », avant de les ramener « à la maison ». Pour être un bon australien, il faut donc voyager avec Qantas, mais aussi manger le Mac Australian chez Mc Do, acheter son poulet chez Red Rooster, faire ses courses chez Coles (« proudly Australian since 1914 »), etc. Ici, flatter la fibre patriotique fait vendre.

Adelaide a eu droit à son morceau d’olympisme en recevant la « Happy homecoming olympic parade », un défilé de quelques-uns des athlètes victorieux. Je me suis placé sur le bord de la route, à côté d’une horde de lycéennes surexcitées. J’ai dit bonjour au monsieur déguisé en kangourou, qui précédait la parade. J’ai acclamé les champions, comme tout le monde. J’ai applaudi l’hymne australien. Mais je n’ai pas agité de drapeau, faut pas pousser !

Le road trip : plus de photos !

2008-10-13T23:04:00.000-07:00

La vie dans le bush, quelques animaux croisés sur les chemins... Trouvez ici toutes les photos du road trip que je n'ai pas postées dans l'article précédent !

Un émeu. On en croise beaucoup.

Les Sturt desert peas, fleurs emblématiques du South Australia

Fuir les mouches, toujours...

Ci-dessous et ci-dessus, les shingle backs, lézards à la langue bleue, totalement inoffensifs. Ci-dessous, deux specimens en train de se faire la cour.

Un feu n'est pas de trop pour nous réchauffer: les nuits sont fraiches (photo: Stef)

Un bearded dragon

Quand on n'a pas de frigo...

Road trip dans les Flinders Ranges (19 Septembre – 03 Octobre 2008)

2008-10-12T19:20:00.000-07:00

Stef, Nanie, Emilie et moi : la fine équipe du road trip !

Quatre heures de bus, un peu de stop, et me voici à la bibliothèque de Quorn, une ville paumée dans l’outback, l’arrière pays. Pour mes deux semaines de mid-semester break, j’ai rejoint Stef et Emilie pour un road trip dans les Flinders Ranges. La formation de cette chaîne de montagnes emblématique du South Australia s’est étendue sur 900 millions d’années. Le jeu des plaques tectoniques a dressé à la verticale les couches sédimentaires accumulées par le temps et par l’océan qui autrefois recouvrait ces terres. L’érosion a fait le reste, si bien que les reliefs qui s’offrent à nous sont spectaculaires, en dents de scie, rayés de couleurs allant du sable au rouge en passant par l’ocre.

La chaîne de montagnes s’étend sur 480 kilomètres de long, depuis la côte jusque loin dans l’intérieur des terres. Au cours des 15 jours passés ici, nous remontons les Flinders vers le nord en prenant notre temps.

Pendant la première partie du roadtrip, nous sommes accompagnés par Nanie, une française de 25 ans, en Australie depuis 7 mois, jusque là animatrice à Melbourne, et qui entame la partie touristique de son séjour. Férue d’escalade, elle ne résiste pas à l’envie de grimper à un pan rocheux durant une de nos marches dans une gorge. Elle nous fait une belle frayeur en chutant dans la descente. Plus de peur que de mal, heureusement.

A Warren Gorge, où je passe ma première nuit australienne sous tente, nous observons une espèce rare de wallabies: les Yellow-footed Rock-wallabies. Comme leur nom l’indique, ils ont les pattes jaunes ainsi que leur queue rayée très caractéristique. Les wallabies, pour simplifier, sont plus petits que les kangourous. Mesurant 60 cm pour une dizaine de kilos, les Yellow-foot sont menacés d’extinction. Le sport favoris des colons était de les tirer au fusil, avant que l’espèce soit protégée en 1912. Il en reste aujourd’hui environ 8000 dans les Flinders, et je me sens privilégié de pouvoir les observer sauter de rocher en rocher, avant la tombée de la nuit. En ce début de printemps, le crépuscule pointe dès 18 heures.

Un Yellow-Footed Rock-wallaby

Nanie et moi sommes les « lifteurs » de l’équipe, ceux qui profitent de la voiture le jour… et dorment sous tente la nuit. Stef et Emilie ont quant a elles un bon matelas qu’elles étendent a l’arrière de leur vieille Ford Falcon bleu poussière.

Dormir sous la tente a un avantage: on entend la vie sauvage reprendre ses droits quand le soleil se couche. Notamment, les bonds sourds sont caractéristiques des kangourous qui viennent visiter notre lieu de camp. L’inconvénient, c’est que parfois la vie sauvage s’invite à l’intérieur de la tente. Un matin, nous découvrons avec effroi un scolopendre se faufilant sur la tapis de sol. Ca ressemble à un mille-pattes, mais ça mord :D.

L’autre avantage des nuits sous tente, c’est de pouvoir regarder les étoiles avant de s’endormir, à travers la moustiquaire, quand on oublie de mettre le double toit. Il faut dire que le ciel est magnifique dans l’outback. Les étoiles semblent plus basses tant elles brillent, la voie lactée fait une longue trainée de poussière blanche, la lune est un croissant qui pointe vers le haut, comme un sourire. Rien à voir avec un ciel français.

Dommage pour moi, la nuit du dimanche 21 septembre couve également un orage qui vient me tremper à 4 heures (il est beau le scout !). Nanie, elle, n’a pas oublié son double-toit. Nous finissons la nuit en jouant à la crapette.

Mes affaires sèchent après l'orage

Nos randonnées de la semaine gravitent autour de Wilpena Pound, centre névralgique du Flinders Ranges National Park. La Pound est une sorte de cratère de 15km de large formé par l’érosion. De très belles marches nous conduisent au sommet du Mount Ohlssen qui surplombe cet amphithéâtre naturel, puis le lendemain à l’intérieur de la Pound, peuplée de kangourous et de buissons secs qui griffent les jambes.

C’est aussi à Wilpena Pound que je découvre l’industrie touristique australienne dans tous ses excès. Un resort de logements tout-confort et un immense camping s’étalent au bord du cratère. Les flots de touristes-mangeurs-de-glaces sont particulièrement impressionnants lors de ces vacances scolaires. En plein parc national, un espace censé être préservé, tout ce business est assez choquant. A notre retour dans les Flinders, nous constaterons qu’une bonne partie des routes du parc a été bitumée en quelques jours.

Le dimanche 28 septembre, nous laissons Nanie retourner à Melbourne où elle doit rejoindre des amis pour un tour express de l’Australie. On s’est promis de se retrouver à Adelaide pour une semaine gastronomique entre frenchies (et comme elle a des origines italiennes, ça promet). Je me retrouve donc avec Emilie et Stef pour une deuxième semaine vers le Gammon Ranges National Park, la partie Nord des Flinders. La différence de paysages est frappante : les Gammon Ranges sont moins vertes, plus arides, plus rocailleuses encore que le sud des Flinders.

Après un burger au kangourou, une nuit au bord d’un lac artificiel et un ravitaillement en nourriture à Leigh Creek, nous nous installons dans un « coin camping » bien paumé. Je comprends ensuite que c’est toute la région qui est paumée : on ne croise pas grand monde durant nos trois jours de rando.

Les paysages sont pourtant superbes. La force des éléments est palpable dans ces immenses vallées offrant une palette de couleurs de roche impressionnante. Côté wildlife, les Gammon ne sont pas en reste : je croise deux échidnés lors d’une longue marche avec Stef. Leur façon de se mouvoir est comique. L’un d’eux que nous surprenons dans le lit d’une rivière se hisse avec peine dans des roseaux denses pour échapper à notre vue.

Un échidné !

Notre retour dans le sud des Flinders se fait sans encombres, ou presque. Nous croisons sur la route deux serpents, ce qui est plutôt rare. Nous savons les serpents omniprésents, mais ils se cachent à l’approche des hommes. Ces deux là sont probablement des brown snakes, une espèce mortelle (comme quasiment tous les serpents australiens).

Un serpent croisé au détour d'une route (photo: Stef)

Stef conclu que les serpents sont de sortie, ce qui me rassure moyennement pour la nuit suivante. Nous annulons la marche du lendemain car le ciel se fait menaçant et on ne veut pas risquer l’embourbement au retour.

Non, cette photo n'est pas truquée ! Ciel étrange

Stef et Emilie décident de me ramener à Adelaide plutôt que de continuer le roadtrip. Elles vont s’installer pour deux mois en ville, histoire de renflouer les caisses. Nous passons une nuit à Chambers Gorge, où se trouvent les plus blles gravures aborigènes du parc. Les Adnyamathanha (« gens des collines ») sont les premiers habitants des Flinders. On estime que certaines de ces gravures ont 40 000 ans.

Ainsi s’achèvent les vacances qui ont beaucoup changé ma vision de l’Australie. Ce mode de voyage me plait, je pense que je vais l’adopter pour mes trois mois de vacances estivales qui s‘annoncent pour début décembre !

Stef et Emilie, les Toothbrush Nomads

2008-10-12T18:51:00.000-07:00

Ma rencontre avec Emilie et Stef est l’exemple parfait du heureux hasard. On s’est retrouvés assis côte-à-côte dans la bibliothèque de Mitcham, à deux pas de chez moi. Ces deux françaises de 24 ans parcourent l’Australie depuis bientôt deux ans, grâce à leur visa vacances-travail. Elles ont decidé de quitter leurs études de traduction pour devenir voyageuses professionnelles. Vous l’aurez compris, Emilie et Stef sont un peu des hippies. Elles travaillent environ quatre mois par an, et le reste du temps explorent l’Australie sauvage, version « prenons notre temps ». Ces voyageuses aiment vivre simplement (leur maison est… leur voiture), profitant de la richesse inépuisable de la nature australienne et des rencontres qu’elles font. Elles aiment manger, et ça c’est important. Elles se sont trouvé un nom, les Toothbrush Nomads, et publient un site et un blog que je vous recommande chaudement : http://www.toothbrushnomads.com/

Le courant est tout de suite passé. Elles me racontent leur voyage, me montrent leurs photos, je suis conquis. Après quelques jours passés en leur compagnie lors de leur escale à Adelaide, nous savons que nous nous reverrons. C'est avec ces drôles de filles que je suis parti en road trip pour mes vacances de mi-semestre.

Emilie (ci-dessus) est une cuisinière talentueuse, capable de faire des merveilles avec du riz et quelques légumes (tout est dans l’assaisonnement). Elle chante, joue de la guitare, écrit et compose ses chansons. Elle lit beaucoup, et c’est une cinéphile avertie. C’est elle qui conduit la bien-aimée Ford Falcon qui craque de partout.

Stef (ci-dessous) est la geek du groupe, c’est elle qui a crée le site et le blog qu’elle met à jour régulièrement. Elle tient le carnet de bord, et surtout prend des photos, beaucoup de photos, avec une prédilection pour la photo animalière. Vous pouvez admirer son travail de pro dans les albums de leur blog.

Elles m’ont tout appris sur la faune et la nature australienne : elles sont incollables ! Voyager avec des guides pareils est une chance. Et elles connaissent tous les bons plans pour voyager intelligemment et pas cher, ce qui n’est pas négligeable. Elles partagent d’ailleurs leurs tuyaux sur leur site. Mais c’est encore mieux de les découvrir sur le terrain, bien sûr. De mon côté, je leur ai appris à monter une tente igloo correctement ;)

L'université d'Adelaide

2008-10-12T18:30:00.000-07:00

The University of Adelaide est l’université où j’étudie cette année. Il y a quatre ou cinq universités à Adelaide, la mienne étant la meilleure, naturellement. Elle compte environ 15 000 étudiants, dont beaucoup étudient les sciences de l’ingénieur, la comptabilité, le commerce ou les métiers de la santé. Pour ma part, je suis quatre cours. Mon emploi du temps est intensif : 11 heures de cours par semaine, concentrées sur les lundi, mardi et mercredi ! (oui, c’est dur la troisième année de Sciences Po).

Professional English : un cours très formel mais assez utile (comment écrire une lettre professionnelle, une bibliographie, etc.) Je suis le seul européen de ma classe, sur une vingtaine étudiants. Les autres sont asiatiques. La proportion d’étudiants asiatiques est, en général, impressionnante ici. Ca ne s’invente pas : ma prof s’est cassée l’avant-bras dans la forêt de Rambouillet…

Culture and Society, the Foundations of Anthropology : un cours d’introduction à l’anthropologie très intéressant. J’apprends à connaître les auteurs anglo-saxons dans ce domaine. J’ai été amené, dans la cadre de ce cours, à faire un exposé sur les vaches sacrées en Inde ! Expérience étrange de voir tous les étudiants suivre attentivement mon exposé avec un demi-sourire aux lèvres, qui voulait clairement dire : « comme son accent est rigolo »... C'est de bonne guerre.

Image, Text and Representation : un cours d’analyse de l’image dans la publicité et les médias, fort instructif.

The Aboriginals and the Colonial World : cours sur les aborigènes confrontés aux colons, pour en apprendre un peu plus sur l’histoire de ce pays. C’est vertigineux de réaliser que les blancs sont ici depuis environ deux siècles, alors que les aborigènes habitent ces terres depuis 40 000 ans…

La salle d'examens

L’organisation des cours est assez semblable à celle de Sciences Po. Les cours se divisent entre des lectures, les cours magistraux, et des tutorials (ou tutes) en groupes réduits. Les tutes peuvent être déroutants. Ils consistent en des discussions entre les élèves et le prof. On nous demande de donner notre avis. Ca donne parfois des débats de niveau très bas, c’est un peu effrayant. Exemple de sujet de débat en anthropologie : « Pourquoi les hommes sont-ils vus comme supérieurs aux femmes dans notre société ? »...

La vie à l’université est agréable. Le campus est idéalement situé, avec les parcs et le fleuve d’un côté et le centre-ville de l’autre. Beaucoup de services sont proposés aux étudiants à l’intérieur même du campus : salle de sport, un bâtiment entier pour les associations, divers cafés et même un bar (!). La bibliothèque est immense, avec des étagères interminables et un très riche département de livres français. La salle de lecture est très belle également. L’université compte un grand nombre de clubs. J’ai pour ma part rejoint le club de voile, qui propose des sorties en mer tous les 15 jours, à Henley Beach, une plage proche. La voile est un bon moyen de profiter de l’océan tant qu’il est encore trop froid pour le surf ou la baignade. Des dauphins viennent parfois suivre nos bateaux !

I love Adelaide !

2008-10-12T18:09:00.000-07:00

Mes premières impressions sur la ville ont bien changé depuis mon arrivée. Adelaide offre en effet un cadre de vie très relaxant. Sachez d'abord que c’est la capitale de l’état South Australia, un des sept états que compte l’Australie, qui est une fédération, eh oui. C’est, je crois, la cinquième ville du pays par sa population, l’agglomération comptant 1 400 000 habitants. Mais la plupart des gens vivent dans les banlieues et le centre ville en lui-même n’est pas immense, ce qui rend la ville facile à explorer à pied. D’immenses parcs encerclent toute la ville et égalent sa superficie : l’air est très respirable et on peut croiser de nombreuses espèces d’oiseaux. Les bird-lovers aiment vivre à Adelaide. Les oiseaux australiens sont incroyables, il faudra que j’y consacre un article : cacatoès, perroquets en tous genres, c’est un vrai festival. J’ai l’impression de découvrir une nouvelle espèce chaque jour ! Ci-dessous, les très charismatiques Rainbow Lorikeets.

Il y a deux centres névralgiques à Adelaide : Rundle Mall et Central Market. Rundle Mall est une rue piétonne très commerçante, la rue la plus animée de la ville, qu’on ne peut pas parcourir sans croiser une connaissance ! J’aime bien ce côté petite ville qu’on ne retrouve pas à Sydney ou Melbourne. Cette ambiance assez provinciale se retrouve à Central Market, le marché couvert, toujours bondé. On y trouve quasiment tous les produits gastronomiques imaginables, à des prix très compétitifs pour les produits locaux. Comme la population australienne est très cosmopolite, chaque communauté vient chercher ici les produits nécessaires à la préparation de spécialités. Il y a ainsi un stand (le Smelly cheese ;) qui propose une grande variété de fromages bien de chez nous : brie, roquefort, morbier, chaource… le tout importé directement de France, donc un peu cher.

Bref, Adelaide est une ville qui a beaucoup de charme, il faut juste prendre le temps de la connaître. Il y a certaines choses que je trouve toujours énervantes cependant. Les passages piétons : il faut attendre parfois 2 minutes montre en main pour qu’ils passent au vert ! Les transports en commun : le réseau de bus est peu développé, le prix du ticket est assez élevé, et il est impossible de prendre un carte au mois ou à l’année. D’après ce que j’ai vu à Sydney, je pense que le problème est australien : peu de moyens sont accordés aux transports en commun, la voiture est sacrée.

St Francis Xavier Cathedral

Un autre avantage d’Adelaide est qu’elle offre de nombreuses possibilités de sorties aux alentours. Il a bien sûr l’océan tout proche, mais aussi les Hills, les collines qui longent la ville à l’Est. Très vertes en hiver et au printemps, elles abritent elles aussi de nombreux oiseaux, et offrent de beaux panoramas sur la ville. Quelques conservation parks offrent de belles ballades aux urbains contrariés… A échelle plus large, Adelaide est également proche de Kangaroo Island, une île de 150km de long connue pour ses animaux sauvages. Les amateurs de vin peuvent visiter la Barossa Valley, qui produit les vins les plus réputés d’Australie. Enfin, comme partout en Australie, on peut trouver des paysages naturels uniques, comme dans les Flinders Ranges. Mais pour ça, il faut s’éloigner un peu plus de la ville… L’Australie sauvage se mérite !

Les verdoyantes Hills... pas vraiment l'image qu'on se fait de l'Australie !

Ma maison, mes collocs

2008-10-11T23:10:00.000-07:00

Finalement, le mercredi 6 août, je trouve le logement que je cherchais. J’y resterai jusqu’à début décembre, à la fin du semestre. Le 38 Jervois Street est localisé à Hawthorn, une banlieue assez chic, avec beaucoup d’arbres et donc beaucoup d’oiseaux. J'ai un petit ruisseau à traverser pour me rendre à la bibliothèque locale, mon fournisseur officiel en Internet et en DVD (et en livres, parfois). L’endroit est à 10 minutes de la ville en train, et à deux pas des collines d’Adelaide. La maison en elle-même offre tout le confort. Il y a un mandarinier dans le jardin.

Mes colocataires sont Ryan et Nathan, 19 et 20 ans, des australiens ! Ils sont originaires de Victor Harbour, ville située à deux heures de voiture, où ils rentrent le week end. Ils étudient et travaillent en alternance dans le domaine de la climatisation (un secteur qui a de l'avenir en Australie !). Ils se connaissent depuis 5 ans, jouent au hockey, comme tous leurs amis et leurs girlfriends. Ryan aime réparer les voitures, Nathan aime les flageolets. De vrais australiens. Ils ont été tout à fait accueillants avec moi (il est rare de rencontrer des australiens antipathiques).

J’apprends peu à peu à les connaître. Ils parlent vite et avalent la moitié des mots pour aller encore plus vite ! Ce sont les seuls australiens que j’ai du mal à comprendre, et, pas de bol, je vis avec ! Discuter avec eux est en tout cas excellent pour ma compréhension. Ils ont l’habitude d’organiser des fêtes de temps en temps. Si j’en crois celle à laquelle j’ai participé, cela consiste d’abord à boire beaucoup, tout en se préparant à sortir en ville. Les filles se maquillent, les garçons choisissent leur chemise, on prend des photos sooo funny. Puis vers minuit, cette zigzagante compagnie attrape un taxi vers le centre-ville et fait le tour des boîtes de nuit de la ville. Musique pas terrible, sol collant… Je préfère les house parties, plus conviviales, particulièrement appréciées des australiens.

Ryan (au centre sur la photo) est celui qui cuisine. Il fait à manger pour Nath et lui, et ils me regardent cuisiner mes strange plats français. La spécialité de Ryan est un plat bien étrange, pour le coup. Voilà la recette :

Sortir les saucisses du congélateur.
Les couper en gros morceaux, les faire revenir à la poêle.
Ajouter de fins quartiers de pomme et de l’oignon en lamelles.
Quand le mélange est cuit, verser une boîte de conserve de lait de coco.
Servir avec une purée de pommes de terre.

J’ai goûté. Don’t try this at home.

Adelaide, l'hôpital, l'hiver (Juillet 2008)

2008-10-11T22:54:00.000-07:00

Arrivée à Adelaide vers 17h, la nuit tombe. Je constate qu’il fait un peu plus froid qu’à Sydney. La suite le confirmera : il y a bel et bien un hiver en Australie, avec ses averses et vents froids, ses températures sous les 10 degrés. Ce n’est pas un hiver français, mais ça surprend. L’été commençait à peine en France, mon organisme comprend cet hiver comme une anomalie. Il faudra s’y faire, tout est inversé de ce côté du globe.

Durant mes dix premiers jours à Adelaide, je loge dans l’aile résidentielle de l’hôpital principal de la ville. C’est le logement temporaire organisé par l’université pour les nouveaux arrivants. J’y croise des Allemands, quelques Américains et Britanniques, un couple de Coréens. J’y retrouve Elodie, une des quatre autres Sciences Po envoyés ici. L’ambiance est étrange, on se demande ce qu’on fait là.

De fait, la ville me paraît décevante aux premiers abords. Adelaide est très carrée, avec des rues larges comme des autoroutes, des buildings sans charme. Je trouve qu’il manque la chaleur de Sydney. L’université me semble également assez froide. Son campus hétéroclite est composé de bâtiments « modernes devenus vieux », cachés derrière deux beaux bâtiments en pierre donnant sur la rue principale, North terrace.

Bref, au bout d’une semaine, je n’aime pas Adelaide. L’hôpital glauque, le froid, le campus encore vide d’étudiants : ça forme un ensemble assez déprimant. Je réalise également que la collocation dont je rêve ne sera pas facile à trouver. Ayant fait une croix sur les couteux logements étudiants proposés par l’université, je visite plusieurs maisons dans des banlieues de la ville. Je trouve ces banlieues bien ennuyeuses, plates, avec des alignements de basses maisons en briquettes, toujours ces rues si droites, et pas un chat. Les colocataires que je rencontre sont des jeunes professionnels ou des étudiants asiatiques accros aux jeux vidéos. La collocation idéale est encore loin.

Les JMJ de Sydney (12 - 21 Juillet)

2008-10-11T22:05:00.000-07:00

Je ne pouvais rêver à un meilleur « programme d’accueil » en Australie que les JMJ de Sydney. J’ai choisi de vivre cet évènement international du côté australien. Je rejoins un groupe d’une trentaine de jeunes d’Adelaide, la ville où je vais passer un an. Je ne sais pas grand-chose d’eux, ils ne savent rien de moi, à part que je suis un français qui a envoyé un mail au dernier moment, demandant s’ils avaient une place de libre. Le groupe est très accueillant. Je suis immédiatement plongé dans le bain culturel et linguistique que je vais devoir apprendre à connaître. Je constate l’étendue des progrès à accomplir avant de maîtriser l’accent australien, les expression locales et le débit rapide des jeunes du groupe. Ils sont compréhensifs, et certains me félicitent même pour mon anglais (Il faut dire que peu d’australiens maîtrisent une langue étrangère. Ils apprennent un peu de français, d’espagnol ou de japonais à l’école, mais rien de très poussé).

Tout au long de la semaine, je tisse des liens avec ceux que je côtoierai à l’université, dans les rues et les églises d’Adelaide. Certains deviendront des amis, ce qui n’est pas rien. J’ai en effet constaté par la suite qu’il est difficile de se faire des amis australiens quand on est un étudiant étranger de passage. Je ne regrette pas d’avoir préféré les JMJ au programme d’accueil proposé par l’université, qui se déroule au même moment.

Ces quelques jours passés à Sydney se révèlent très intenses, les journées sont pleines et denses. Avant l’arrivée de mon groupe, je profite de mes premiers jours en Australie pour découvrir cette ville fantasmée. C’est l’omniprésence de l’océan qui donne à Sydney tout son charme. Les plages sont toutes proches, avec leurs piscines d’eau de mer taillées dans la roche. Il faut prendre le ferry –de loin le moyen de transport le plus plaisant- pour rejoindre certaines parties de la ville, comme la très populaire Manly, où j’aperçois des baleines au large. Le centre ville (Central Business District, CBD) est composé de gratte-ciels et de bâtiments plus anciens. Ce mélange est caractéristique de l’architecture australienne. Mais le CBD n’est pas, à mon goût, la partie la plus intéressante de la ville. Les quartiers plus éloignés et les banlieues, très variées, sont souvent charmantes. Ainsi Balmain, avec ses rues descendant vers la mer et ses vieilles maisons mitoyennes colorées, a un côté bo-bo assez séduisant.

Je retiendrai de ces JMJ la ferveur et l’ambiance chaleureuse qui a emporté la ville. Sydney est une ville active en juillet, qui n’est pas une période de vacances. Mais même les Sydneysiders un peu réticents ont fini par se joindre à la fête. Toutes sortes d’évènements et de rassemblements ont jalonné la semaine. Voici quelques uns de mes meilleurs souvenirs :

La messe des français pour le 14 Juillet, Bastille Day, au conventional centre. Ambiance sur-patriotique, chants réunionnais, et retrouvailles avec Cyrille, mon « binôme » de l’aumônerie de Créteil.

Le concert du SBS Youth Orchestra à l’Opéra House. Cet orchestre symphonique de jeunes internationaux interprète notamment Camille Saint-Saëns. La salle de concert a une acoustique impressionnante, les plafonds sont vertigineux. Difficile d’imaginer une telle salle en regardant le bâtiment de l’extérieur !

Une veillée prière et chants organisée par la communauté de Taizé (!) dans l’église Saint James, en plein centre de Sydney. Deux australiens du groupe m’accompagnent et sont enthousiasmés par l’expérience.

Tous les moments de marche dans la ville vers les lieux de rassemblement. Les drapeaux s’agitent et les chants dans toutes les langues se répondent.

L’arrivée du Pape dans la baie de Sydney, et l’accueil traditionnel que les aborigènes lui réservent. Une place importante leur a été réservée tout au long des JMJ.

Après cette semaine riche, je me sens most welcome et privilégié de pouvoir rester un an en Australie, alors que les pèlerins rentrent chez eux.

Pourquoi ce nom de blog ?

2008-10-03T00:40:00.000-07:00

"Il y a une mouche dans mon café" est une phrase bien banale que pourrait prononcer quiconque va explorer l'Australie profonde. Si le pays est célèbre pour ses kangourous et autres koalas, il mériterait de l'être aussi pour ses mouches.

Dès qu'on quitte la ville et la côte pour s'enfoncer dans "l'outback", la cambrousse, on est assailli par les mouches entre le lever et le coucher du soleil. Le meilleur moyen de les tenir à distance est d'agiter une branche d'eucalyptus devant son visage. Sinon, elles se posent sur votre dos, votre front, viennent au coin de vos yeux, vous rentrent dans le nez, vous parcourent la bouche... et parfois se noient dans votre café. C'est ce qui m'est arrivé, et j'ai pensé que ça ferait un nom de blog bien pittoresque.

Les articles postés avant ceux du roadtrip dans les Flinders Ranges sont des récapitulatifs de mes trois premiers mois en Australie, quand je n'avais pas encore commencé ce blog. Pour la suite, je vais essayer de garder les nouvelles fraiches. Bonne lecture, et j'attends vos commentaires!